Стартер крутит двигатель не запускается. Проблемы с запуском двигателя. Ошибки неопытных водителей

Успешный запуск любого двигателя внутреннего сгорания обеспечивается четырьмя факторами: требуемой частотой вращения коленвала, хорошей компрессией, правильным составом топливно-воздушной смеси и нужным уровнем напряжения зажигания, в том числе и правильно установленным углом опережения зажигания. Соответственно, если вы не можете завести двигатель своего автомобиля, значит, одно из этих условий не выполняется.




Рис. 34 Постепенное измерение обмотки статора. Информация по монтажу и разборке всегда представляет собой руководство по ремонту - изготовителю, машине или транспортному средству генератора переменного тока. Кроме того, соблюдаются все принципы безопасности и общие принципы сборки. Основные принципы правильной работы генератора уже упомянуты. Перед демонтажом мы отметим относительное положение отдельных частей - даже при первоначальном демонтаже неизвестного типа, мы приобретаем непрерывную фотографическую документацию по мобильному телефону.

Чтобы выяснить, какое из условий не выполняется, требуется проанализировать сложившуюся ситуацию. Если агрегат просто не запускается, то, вероятнее всего, проблема заключается в аккумуляторе или стартере. Послушайте звуки при запуске двигателя, может быть коленвал медленно прокручивается или из-под капота доносятся странные звуки? Ранее были такие проблемы с запуском или нет? Возникали ли неполадки в электрической части автомобиля? Ответы на все эти вопросы должны подсказать вам, где искать причину появившейся проблемы. Если же стартер крутит коленчатый вал, но агрегат все равно не заводится, возможно, причина заключается в отсутствии воспламенения, нехватке компрессии или топлива.

Осторожно поместите разобранные детали и винты вместе в отдельные отсеки и контейнеры. При разборке собственного тела генератора общая процедура предоставляется логически в соответствии с альтернативным вариантом генератора переменного тока и доступом к винтовым соединениям, размещением диодных мостов снаружи или внутри и т.д. кроме того, в соответствии с версией крышки контакта, всего диодного выпрямителя. Немедленно после доступа снимите регулятор напряжения или, в более старых версиях, только держатель щетки.

Если это невозможно, мы только поднимаем щетки через боковое отверстие и закрепляем провод в поднятом положении. Продолжаем отсоединять или отсоединять контакты силы обмотки статора. Если некоторые контакты добавлены, отключите их, чтобы их можно было припаять во время сборки. Затем отвинтите все видимые винты и гайки. Затем обычно снимают заднюю крышку. Слегка сбить молоток над плоской затычкой, а затем настроить двумя отвертками. Аналогичным образом отделите переднюю крышку от статора. Мы принимаем большую осторожность, чтобы не повредить контактные поверхности и изоляции обмотки -.

Проблемы с аккумулятором

Если при запуске двигателя ничего не происходит, то в первую очередь нужно проверить степень заряженности вашей аккумуляторной батареи. Большинство стартеров легковых автомобилей не будут работать при падении напряжения в аккумуляторе до 10 вольт. Отметим, что низкий заряд аккумулятора не всегда говорит о том, что проблема заключается именно в батареи. Она с легкостью могла разрядиться после длительных попыток завести двигатель. Также причина может заключаться в зарядном устройстве, но в любом случае вам в первую очередь необходимо подзарядить ваш аккумулятор и протестировать его.

Статор откладывая чистую тряпку картона или т.п. В частности, выталкиваемые шкивы свободного хода демонтируются только тогда, когда ротор прикреплен к тиску через медные губки. На некоторых холостых шкивах нам нужен специальный ключ и съемник. Выполняется удаление ротора и подшипников качения. Если передний подшипник закреплен приклеенной втулкой, заклепки просверливаются и подшипник пробивается подходящей оправкой. После очистки и промывки техническим бензином и продувки сжатым воздухом мы будем измерять все электрические части генератора.


При низком заряде аккумуляторной батареи будет разумно попытаться завести двигатель с помощью другой батареи или зарядного устройства. Если автомобиль завелся и все системы работают нормально, то стоит предположить, что проблема именно в аккумуляторе или зарядном устройстве.

Мы отбрасываем дефектные и непоправимые части. Немного изношенные слегка изношенные собирающие кольца, чтобы они не рискуют пройти мимо. При их замене нам также необходимо отключить обмотку проводов. Если мы не изменим статор и ротор, аккуратно удалите ржавчину с польных поверхностей, нарисуйте старый лак и осторожно продуйте его, снова очистите бензином и распылите прозрачным лаком. Замените другие неисправные детали новыми. Независимо от того, действительно ли это новый генератор переменного тока, мы меняем подшипники, задний корпус подшипника и щетки.

Плохое прокручивание коленчатого вала двигателя

Если двигатель не заводится из-за медленного прокручивания коленчатого вала, то вам стоит обратить свое внимание на цепь стартера. Диагностировать возникшую проблему с прокручиванием вала можно путем включения фар. Вам нужно понаблюдать, что произойдет с фарами при попытке завести двигатель. Если фары головного света в этот момент погаснут, значит у вас ненадежное соединение аккумуляторных кабелей, что препятствует нормальному протеканию тока.

Перед установкой тщательно очистите и измельчите все контактные поверхности, чтобы обеспечить идеальное заземление повсюду. Мы очищаем все контакты, например Подробное описание управления диодом и диодом и замена уже упомянуты в предыдущем тексте. Мы уделяем пристальное внимание чистоте и сохранности контактов, а также целостности изоляции.

Процедура установки логически противоположна разборке, поэтому необходимо тщательно исходить из знания функции отдельных компонентов, то есть также контактов и изоляции. Рис. 35 Набор специальных инструментов для ремонта генератора. Это была Москва 412 с модифицированным кузовом.


Еще одной причиной, вызывающей медленное прокручивание коленвала, могут быть аккумуляторные кабели неподходящего размера. Отметим, что некоторые дешевые провода состоят из проволоки тонкого сечения и большого слоя изоляции. По внешнему виду такие провода напоминают оригинальный вариант, но при работе они не справляются с электрическим током, проходящим через них.

Москва 412 медленно устарела, и необходимо разработать новую модель. Предыдущие модели были заменены - Москва 412 и Москва. Другие изменения были: на обеих осях новые амортизаторы, передняя ось нового дискового тормоза и стабилизатора, новый интерьер с новым рулевым колесом с толстым кольцом, малым диаметром и смягченным центром, новая хорошо оборудованная приборная панель с отличной эргономикой, новыми передними анатомическими сиденьями с подголовниками и новыми дверными панелями. Если автомобиль не работал в течение длительного периода времени, топливо должно закачиваться в карбюратор с помощью ручного насоса насоса перед запуском двигателя.

Коленчатый вал прокручивается, но двигатель все равно не заводится

В этом случае стоит проверить компрессию двигателя, а также систему питания и систему зажигания. Проверить зажигание достаточно просто – с помощью индикатора работы автомобильной свечи зажигания. Если искры нет, значит из строя вышел блок зажигания или датчик положения коленвала.

Топливный насос расположен с левой стороны головки блока цилиндров. Если двигатель не запускается после 2-3 операций коленчатого вала, мы прерываем старт и повторяем после нескольких После запуска двигателя мы выключаем стартер и слегка прижимаем ручку дроссельной заслонки, одновременно нажимая педаль акселератора, поддерживая низкий, но устойчивый двигатель, нагревая двигатель, понижая скорость вращения двигателя и опуская ручку дроссельной заслонки, если двигатель работает на холостом ходу на холостом ходу.

При запуске теплого или полностью нагретого двигателя воздухозаборник или педаль акселератора не следует затягивать, поскольку он вызывает слишком много обогащения смеси, что предотвращает запуск двигателя. Если это происходит, и горячая смесь слишком богата, мы должны удалить ее из цилиндров и линии всасывания. Повторно двигайте двигатель с полностью нажатой педалью акселератора. В войнах случаются искры. Педаль акселератора должна быть полностью нажата до тех пор, пока не будет увеличена частота вращения двигателя, и двигатель начнет работать регулярно.

Если же при прокручивании коленвала появляется искра, то нужно обратить внимание на систему питания, проблема может заключаться в топливном насосе. В автомобиле со старым карбюраторным двигателем нужно просто надавить на педаль акселератора и посмотреть, впрыскивается ли топливо в горловину карбюратора. Если подачи топлива нет, то, вероятнее всего, неисправен механический топливный насос или же закупорен топливный фильтр или топливопровод.

Тепловой режим двигателя сильно влияет на расход топлива, рабочие параметры, износ базовых компонентов, а также эффективность нагрева и подогрева лобового стекла. Кроме того, при определенных температурах и влажности окружающего воздуха это может происходить при пониженном тепловом режиме двигателя для переохлаждения стенок первой смесительной камеры; на этих переохлажденных стенках и кристаллах льда образуются в распылительных соплах. В этих случаях двигатель работает нерегулярно или останавливается.

Из этого следует, что при всех рабочих условиях важно поддерживать правильную рабочую температуру двигателя. Регулирование правильной рабочей температуры двигателя происходит частично автоматически и частично с помощью устройств, напрямую управляемых водителем. Поэтому необходимо закрыть зазор между крышкой и экраном радиатора с крышкой и накрыть маску радиатора внешней крышкой маски. Положите одеяло на одну сторону на внутреннюю панель капота, а другое - на экран радиатора. В теплое время года мы крепим ту сторону, которая была прикреплена к внутренней части крышки, используя ручки на верхней части экрана радиатора.


Если же вы владеете автомобилем с более современным электронным впрыском топлива, то вам требуется подсоединить манометр к распределителю топлива, чтобы проверить наличие давления в топливопроводе. Если давление отсутствует, значит требуется проверить работоспособность топливного насоса, плавкого предохранителя и реле насоса.

Наружная крышка радиаторной маски прикрепляется к маске с помощью вкладок. Накройте крышку двумя симметрично расположенными заслонками, которые при открытии образуют прямоугольные формы для обеспечения прохода воздуха. Если по какой-либо причине мы не используем внешнюю оболочку радиаторной маски, мы уменьшим доступ воздуха под капотом к гибкой и полной коробке, которая закрывает окно в щите радиатора. Использование картонной коробки не мешает нормальной работе катушки радиатора. Поскольку тепловой эффект картонной коробки ниже внешней крышки радиаторной маски, рекомендуется, чтобы крышка была предпочтительной.

Также нехватка топлива может обуславливаться закупоркой подающего топливопровода. И еще не забудьте проверить указатель уровня топлива, ведь иногда причина незапуска двигателя может заключаться в банальном отсутствии топлива в баке.

Топливо есть, искра присутствует, но двигатель все равно не заводится

Если при этом нет утечек вакуума и коленчатый вал хорошо проворачивается, то проблема может быть только лишь в компрессии. В агрегатах с верхним расположением распределительного вала причиной такой неполадки может быть поврежденный ремень привода ГРМ. Также верхний распредвал может выйти из строя при деформации головки, вызванной сильнейшим перегревом.

Если двигатель перегрелся при нормальной работе, а функции зажигания, карбюратора и смазки правильны, необходимо проверить правильность работы термостата. Термостат новой конструкции с твердым наполнителем используется в контуре охлаждения двигателя. Изменение заключается в том, что в случае неисправности в рабочем датчике клапан в гнезде дренажной втулки корпуса головки цилиндра почти полностью закрыт. Это может привести к перегреву двигателя. Использование термостата влияет на его функцию, что обусловлено физико-механическими свойствами наполнителя - церезина.

Как видите, причин, по которым не запускается двигатель, достаточно много. Иногда определить причину быстро не получается и в таком случае мы советуем отдать автомобиль в опытные руки, которые смогут быстро и качественно произвести диагностику, а также выполнить ремонт неисправного узла.

Внимание! С 9 января 2018 года наш офис в Москве объединяется с сервисом и переезжает на новый адрес: 1-ый Дорожный проезд, дом 5.

При полном рабочем времени ход клапана ниже, чем новый термостат, когда он нагревается до определенной температуры. Это увеличивает температуру охлаждающей жидкости, и двигатель перегревается. Во всех случаях неисправностей термостата или при полном отключении термостата можно наблюдать перегрев двигателя с помощью холодного охладителя. В этих случаях необходимо проверить его техническое состояние.

Проверка выполняется путем извлечения термостата из сопла и помещения его в контейнер с нагретой водой. Начало нового автомобиля необходимо для обеспечения надлежащего покрытия всех движущихся частей. Это имеет большое значение для его длительного срока службы.

В связи с появлением на рынке огромного количества контрафактной (поддельной) продукции мы хотим сообщить вам следующее:

Мы никогда не держали, не держим и не будем держать подделки в наличии на нашем собственном складе в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, мы работаем с большим количеством поставщиков, и некоторые из них имеют в своей базе как оригинальную продукцию так и нет (подделки). К сожалению, мы не можем технически исключить данные детали из нашего предложения, НО мы всегда предупреждаем Вас при подтверждении заказа, и уже Вы самостоятельно решаете брать на себя риск покупки данной запчасти или нет.

Обнаружили подделку?
Напишите нам , приложив фотографии поддельной детали.

Двигатель не запускается

Двигатель не вращается при попытке запуска

При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:

  • Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта, либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового провода (обычно проходит через основную контактную группу на стартере). Такие случаи тяжелее поддаются лечению, но все же – их надо однозначно исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив их затяжку.
  • Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.
  • Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система. Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
  • Автоматическая коробка не в положениях «D», «N» или не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера.
  • Неисправность стартера.
  • Неисправность замка зажигания.
  • Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается

Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:

  • Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Как убедится в том, что причина именно в этом??? Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне. На отдельных системах впрыска (например TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или кожух воздушного фильтра.
  • Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации. Надо только помнить, что даже при неисправных свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
  • Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе со свечами зажигания, хотя существует, ряд своих особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном - аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
  • Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
  • Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
    • Неисправность топливного насоса или системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос напрямую, минуя реле его включения - достаточно лишь подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности алгоритма отключения сигнализации.
    • Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
    • Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т.к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
    • Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.

Двигатель не заводится, но при повороте ключа лампочки включаются

При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы, реле, слышны звуки работающего бензонасоса и звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении всех необходимых систем. При попытке запуска ничего не происходит, стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Возможные проблемы:

  • Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина невозможности запуска двигателя. В таких случая мы обычно слышим четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер не вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение мотора стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем неисправность стартера или отдельных его элементов. Однако, иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с очень медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать сильное уменьшение яркости горения лампочек освещения – это также может свидетельствовать о неисправности стартера (если при этом вы исключили все возможные другие причины). Чтобы окончательно грешить на поломку стартера, необходимо исключить следующее – неисправность АКБ, плохой контакт с клеммами АКБ либо с массой корпуса. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
  • Ослабление креплений стартера. При ослаблении винтов возможно нарушение центровки оси вращения шестерни стартера относительно шестерни маховика. Может привести к тому, что стартер будет подклинивать и не вращать коленвал, либо шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком, при этом вы услышите страшный скрежет и вой, но запустить двигатель не сможете. Если лень пачкаться и лазить под машину или под капот – вызывайте эвакуатор.
  • Неисправность или неокончательное отключение противоугонных систем, т.к. отдельные сигнализации и системы также блокируют включение стартера.
  • Неправильное положение селектора АКПП. На большинстве автомобилей селектор АКПП или сама АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из соображений безопасности запуск двигателей кроме как из положений «ньютрэл» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных симптомах необходимо еще раз убедится в четкой фиксации селектора в указанных положениях.
  • Не отжатая педаль сцепления. На некоторых автомобилях с МКПП также предусмотрена блокировка включения стартера при включенном сцеплении.
  • Заклинивание двигателя или отдельных узлов трансмиссии (гидротрансформатора, первичного вала АКПП и пр.). Редко, но все же встречается в нашей жизни и такое. Только эвакуатор.
  • Другие скрытые дефекты, в основном связанные с нарушением проводки между стартером и системами управления.