Не работает бак скутере китаец. Ремонт трещины бензобака скутера. Топливо и горючие смеси

При поиске неисправности в системе питания скутера подразумевается, что скутера в порядке и создаёт достаточное разрежение на впуске, что бы «затянуть» бензин в камеру сгорания, а так же в целостности сальники коленвала скутера, также в порядке.

Что бы определить, поступает ли бензин в камеру сгорания, самый простой способ - выкрутить свечу зажигания и убедиться, что она влажная. Если же свеча остаётся сухой даже после нескольких уверенных прокачек кик-стартером, нужно пойти с самого начала системы питания: выяснить, поступает ли бензин из бака в карбюратор скутера.

Большинство скутеров с нетопливным впрыском удерживают свой бензин под сиденьем, что позволяет гравитации вместо топливного насоса доставлять топливо. Приобретение скутера никогда не было таким экономичным и экологичным. Скутеры по разумной цене и экономичны; однако, как и во всех автомобильных транспортных средствах, существуют определенные механические проблемы, с которыми склонны скутеры. Наиболее распространенными механическими проблемами с мотороллерами являются двигатель, двигатель, двигатель и газовые проблемы.

Общие проблемы с скутерами часто связаны с движком. Если двигатель не запускается, это может быть причиной неправильного хранения в течение зимы, проблем с зажиганием или электрических проблем. Если ваш двигатель не запускается, убедитесь, что скутер имеет газ в газовом баллоне и что фильтр не засорен или загрязнен. Газ также может капать через воздухоочиститель и затопить двигатель, и в этом случае газ нужно будет испарить. Двигатель, который не будет работать, скажется на скутере, вскоре после его смерти.

Для этого снимем бензошланг с карбюратора, направив его в какую-нибудь ёмкость.

Снимем вакуумный шланг, создадим в нём разрежение с помощью резиновой груши или ещё каким-нибудь способом. Из подающего шланга должен политься бензин. Если этого не произошло, необходимо демонтировать бак и выяснить причину отказа автоматического топливного клапана скутера.

Это может быть вызвано водой в бензине, рыхлой свече зажигания или забитым воздушным или газовым фильтром. Двигатель с замедленным или медленным движением означает, что двигатель работает на низком уровне, и может указывать на проблему с воздушным фильтром самосвала, дроссельной заслонкой, цепью, давлением в шинах или приводными ремнями.

Проблемы с транспортом создают общие механические проблемы со скутерами. Простаивание может закрашиваться, когда простоя двигателя слишком высоки из-за плохого дроссельного троса или жесткой цепи привода. Еще одна распространенная проблема с приводом - это то, что скутер перемещается, когда двигатель работает на холостом ходу, заставляя ваш скутер взлетать самостоятельно, когда двигатель был увеличен. Если это произойдет, это может означать, что муфта должна быть смазана. Если это происходит после его смазки, необходимо заменить муфту.

Если же выяснилось, что подача топлива из бака в имеет место, следующим шагом будет проверка наличия топлива в поплавковой камере . Что бы в этом убедиться, необходимо открутить винт сливного отверстия в самом низу карбюратора скутера, рядом с штуцером, на который одета прозрачная трубочка. Полилось топливо из трубочки, - очевидно, в карбюратор бензин попадает, поплавковая камера заполнена бензином. В этом случае, скорее всего, имеет место засорение жиклёра, либо поршневая не создаёт достаточного разрежения для того, что бы «затянуть» бензин из карбюратора.

Если ваш скутер не использовался некоторое время, у вас могут возникнуть общие проблемы с двигателем, которые обычно проявляются через звуки. Если вы заметили стук в крыле или капот - унифицированное удлинение сиденья или что двигатель не поворачивается на скорость и плавно горит при включении дроссельной заслонки, это свидетельствует о проблеме с двигателем. Вы также можете определить проблемы с двигателем, внимательно изучив свечу зажигания. Белый электрод свечи зажигания указывает на проблемы верхнего уровня, в то время как черный электрод указывает на плохую струйку или смешивание топлива и воздуха.

Следующим шагом будет проверка лепесткового клапана скутера, находящегося под карбюратором. Лепестковый клапан участвует в распределении рабочей смеси, не позволяя ей во время обратного хода вылетать назад в карбюратор. При повреждении лепесткового клапана, выражающегося даже в чуть-чуть приоткрытых лепестках, даже с совершенно новой поршневой скутер не заведётся. Однако если это удалось каким-либо образом, например, с помощью эфира, двигатель скутера будет работать более-менее уверенно, однако в дальнейшем всё равно будет затруднён пуск. Демонтируем лепестковый клапан. Снимать маслоподающие трубочки с патрубка карбюратора скутера не стоит, гораздо проще снять патрубок вместе с маслонасосом (у двухтактных скутеров).

Системы впрыска топлива

Испытание любой из этих проблем является доказательством большей проблемы с двигателем и указывает на необходимость видеть механика. Газ в баке скутера может застыть в течение 60 дней. Если это произойдет, скутер заполняется плохим газом и может привести к тому, что двигатель не запустится. Вы можете сказать, плохо ли газ, если он начинает иметь запах, как запах лака. Плохой газ может привести к другим проблемам, таким как десна в струях карбюратора. Если это произойдет, карбюратор нужно будет удалить.

Вам понравится ваш велосипед, если это не даст вам проблем, не так ли? Поэтому обратите внимание на эти 10 плохих привычек, которые заканчиваются. Список объясняется отсутствием технического обслуживания тока, нефти и шин в день для плохого обращения с двигателем, что более необходимо на велосипеде, чем в автомобиле, и сцепления, а также ошибок в стирке.

Посмотрев на свет лепестки клапана можно диагностировать наличие щели между лепестком и его седлом. Такой клапан подлежит замене, хотя в крайних случаях допускается и ремонт. Сняв лепестки можно их чуть-чуть подогнуть. Но, внимание, это можно делать только руками! Использование инструмента не допускается! Такой ремонт можно расценивать как полумеру, так как очевидно, что в лепестках уже накоплена усталость, и довольно скоро на скутере опять проявляться проблемы с пуском, особенно холодного двигателя. Если мы убедились, что в карбюратор скутера поступает топливо, (жиклёры не засорены), лепестковый клапан в порядке, но свеча зажигания скутера по-прежнему сухая, можно попробовать следующее: сняв патрубок воздушного фильтра скутера, закрыв канал карбюратора ладонью, несколько раз уверенно качнуть кик-стартером.

Отправьте вопросы о мотоциклах в поле для комментариев; на выбранные будут отвечать в будущих столбцах. Мотоциклетные двигатели, в общем, более востребованы, чем автомобили. Особенно в двигателях с воздушным охлаждением масло имеет двойную функцию, смазывает и охлаждает двигатель, что делает его жизненно важным обратить на него внимание.

Более того, на мотоциклах моторное масло выполняет двойную роль, поскольку в отличие от автомобилей, имеющих моторное масло и маслообмен, мотоциклы имеют только одно масло. Обращение с истекшим маслом - великий грех, так же, как небрежность рекомендуемого уровня серьезная. Быть привычным проверять правильность количества для оспы должно быть частым ритуалом.

Ладонь должна оказаться влажной от бензина. Если этого не происходит, стоит убедиться, достаточное ли разрежение создаёт поршневая группа скутера. Даже если степень сжатия в порядке, могут оказаться поврежденными коренные сальники, пропуская воздух извне, вместо того, что бы создавать разрежение в карбюраторе, обеспечивая его работу. Диагностировать повреждение сальников скутера можно по характерным отпотеваниям вокруг них, демонтировав вариатор и ротор генератора скутера. Если же свеча влажная, но двигатель скутера не заводится, имеет смысл сначала проверить, не старый ли бензин залит в бак. Если нет, то, вероятно, имеют место проблемы с ЦПГ или .

Двигатели потребляют масло, но это должно быть что-то минимальное. Но если потребление масла становится высоким - 20% общего объема между интервалами обмена уже слишком много, - попробуйте узнать причину. Наблюдение за местом, где велосипед припаркован для пятен, является наиболее очевидной процедурой. Если есть капли, узнайте, откуда они взялись. Если двигатель не имеет явных признаков утечки, а только мокрые, «оборванные» местоположения, механик должен оценить. Это может быть случай замены устаревших суставов или выяснения, нет ли такой потери из-за гораздо более серьезного растрескивания в металле.

Хочу рассказать Вам о моем опыте ремонта бензобаков. В моей практике возникало уже несколько случаев течи бензина из баков. Чаще всего это некачественная сварка сливной горловины бака и точек крепления бака. В случае с мопедом это был дефект точечной сварки, когда тонкий металл бака в месте крепления ушек дал усталостную трещину. Пришлось болгаркой отрезать ушко, запаять бак и приварить ушко на место. В общем, хочу показать Вам процесс пайки бака, который не так сложен, как кажется и с успехом может быть повторен Вами. Тем более что затрат почти никаких, а в итоге Вы экономите денежку в размере стоимости нового бака!

Даже если выхлопной наконечник влажный, это будет серьезным, и когда двигатель будет ускорен, он будет выделять дым. Это сигнал во время измельчения или, по крайней мере, обмена колец и проверки уплотнительного кольца клапана. Сцепление необходимо сэкономить.

И, «используя», это означает, что он управляется. Погрузитесь в нейтральное положение коробки передач. Удерживание рычага сцепления жестко оправдано, если вы знаете, что сигнал будет быстро открыт. Другое дело, что «убивает» сцепление - это привычка использовать его, чтобы сделать знаменитый «выгорание», чтобы скорость двигателя немного повысилась, что может быть даже необходимо в некоторых ситуациях. Однако лучше всего использовать сцепление минимум и научиться правильно дозировать ускоритель.

В общем, началось с того, что клиент принес бак с жалобой на течь бензина. Вот этот бак:

При внимательном осмотре выяснилось, что трещина образовалась в месте заделки сливной горловины бака, там, где привинчивается вакуумный клапан. Вот это место:


Хорошо видна кольцевая трещина на стыке горловины и стенки бака.

Другие повреждения, которые покрывают давление ниже указанного, приводят к тому, что колеса, которые более уязвимы для замешивания или хуже, ломаются. Таким образом, всякий раз, когда вы выходите на велосипед, посмотрите на шины и соблюдайте рекомендованную производителем калибровку, проверяя ее хотя бы раз в неделю.

Амортизаторы должны быть проверены и когда. точный обмен. Они привыкают к потере эффективности этого важного компонента. На самом деле, это не имеет значения, если вы идете медленно или быстро, или если улицы вы идете, либо хорошо вымощены, либо нет. Рано или поздно необходимо будет заменить демпфер. Или замените их в случае велосипедов с помощью пары задних амортизаторов.

Для ремонта бака методом пайки мне потребовались:

  • Болгарка с обдирочным кругом (необязательно, можно с тем же успехом пользоваться наждачной шкуркой);
  • Припой (в моем случае ПОС-60 в виде трубки диаметром 1 мм с флюсом внутри);
  • Флюс. Я пользуюсь ЛТИ-120, также подойдет «травленая кислота», это когда в соляную кислоту добавляют цинковую стружку до прекращения реакции растворения. Правда в этом случае требуется тщательная промывка детали для удаления остатков флюса, иначе будет коррозия металла;
  • Инструмент для пайки (мощный паяльник, паяльная лампа или газовая горелка);
  • Краска для придания эстетичного вида отремонтированной детали и защите ее от коррозии;
  • Желание сделать это все своими руками!

Итак, поехали…

Система холодного пуска

Как говорится в их имени, их функция заключается в смягчении: когда они становятся старыми и теряют эту способность, они в экстремальных случаях вызывают трещины и даже перерывы в шасси велосипеда, что определенно нежелательно. В передней подвеске необходимо заменить масло и внутренние пружины. Самый простой способ проверить, что передняя часть вашего велосипеда «устала», - это более сильное торможение, потому что в этой ситуации опасный «конечный выключатель» никогда не должен происходить, т.е. подвеска теряет свою функцию, поскольку она достигла остановки ниже.

Болгаркой тщательно очищаем место будущей пайки от краски и других загрязнений:





Паяльник практически не используется, так как припой при аккуратном нагреве хорошо растекается сам и смачивает металл. Ставим бак так, чтобы место пайки было горизонтально. Это нужно для того, чтобы расплавленный припой не стекал, а равномерно растекался по детали.

Карбюратор типа CV

Потому что двигатель останавливается, но передача не работает. В этом случае масляный насос работает, но с минимальным давлением, что почти так же, как если бы двигатель был на 100% выключен. Кроме того, в этом случае сцепление, приводимое в действие в течение длительного времени, ухудшает, как видно выше, части системы, особенно колоколообразную втулку.

Они не являются вечными компонентами, но. особенно цепочки, могут «жить» намного дольше, если они часто получают смазочный аэрозоль, подходящий для этой цели. Это тип масла, который имеет свойство прилипать к поверхности и не бросаться к вашим новым штанам или, что еще хуже, к одному из его пассажиров при помощи центробежной силы, когда мотоцикл входит в движение.

Смазываем место пайки флюсом, вот, посмотрите, как это выглядит поближе:


И начинаем разогревать металл горелкой. Можно использовать как газовую горелку, так и паяльную лампу, например такую:


Греем не металл бака, а горловину, от нее тепло передается на стенки бака. Иначе у нас начнет гореть флюс и, кроме закопченного металла, мы ничего не получим. Когда сталь нагреется, то внесем трубочку припоя, он начнет плавиться и растекаться по металлу бака, аккуратно смачивая место пайки. Видите, ничего не закопчено, в итоге пайка ровная и аккуратная. Вот так:


Топливо и горючие смеси

И планета также благодарит вас, так как конкретная смазка для трансмиссионных цепей, используемая вместо самого популярного сгоревшего моторного масла, является экологически более правильной. Еще одно действие, которое увеличивает срок службы вторичной передачи, заключается в поддержании тока на правильном напряжении, ни слишком растянутом, ни слишком свободном.

Без правильной настройки, что будет лишь небольшая проблема, решаемая простым действием вашего механика и надлежащего инструмента, становится более высокой, потому что ходьба с свободной коробкой будет означать отказ подшипников. И откуда вы знаете, что подшипники уже плохие? Просто: поднимите переднее колесо с земли и почувствуйте, нет ли «мозолей» при повороте рулей из стороны в сторону. Выполнение этого на гладкой поверхности не идеально, но оно также работает. Внимание: так же плохо, как ходить с рулевым механизмом, свободно ходить с ним очень туго, что замечено трудностью поворота руля.

Далее смываем флюс любым растворителем (спиртом, ацетоном, бензином) и подготавливаем деталь к покраске:


Красим любой краской. Я предпочитаю нитроэмаль в баллончике, вот такую например:


В итоге у нас получилось примерно вот такая картина:





В этом случае подшипник не только страдает, как ослабляется рулевое управление. Как разрушительно, так как он работает на очень низких скоростях. Идеал - никогда не злоупотреблять крайностями. Остерегайтесь давления воды при стирке. Да, но будьте осторожны с машинами, которые выпускают струю воды под давлением. У двигателей есть местами здесь и там, устройства, рожденные, по его словам, сохраняют все, что имеет место, масло или другой тип жидкости.

Оказывается, они были высечены, чтобы сопротивляться, главным образом, давлению изнутри, и когда они получают струю воды в противоположном направлении, до свидания. Другая частая жертва этих струй воды под давлением - это адгезивы, особенно пластиковые детали. Секрет при стирке мотоцикла с использованием «кругов» жизни - не преувеличивать вблизи реактивного самолета и избегать длительного поиска время.

Ну вот в принципе и все на этом. Как видите никакой особой сложности нет. Таким образом можно ремонтировать любые несиловые металлические элементы конструкции Вашего двухколесного друга! Удачи в ремонте!