Установка инжекторного двигателя на ваз 2107. Установка инжектора на классику. Особенности обновленной модели

Автомобиль ВАЗ 2106 инжектор является модификацией одной из популярнейших моделей этого транспортного средства, сошедшей с конвейера Волжского автомобильного завода, которая получила штатный модельный номер ВАЗ 21067.

Особенности обновленной модели

На автомобиле установлен двигатель объемом 1,6 литра, с комплексом топливного впрыска и установленным в системе выхлопа отработанных газов нейтрализатора каталитического типа. Он соответствует требованиям по нормам токсичности, отвечающие параметрам стандарта Евро 2.

Топливные форсунки распыляют топливо непосредственно в цилиндры вашего двигателя во время такта впуска, когда поршень перемещается вниз, чтобы воздух и топливо заполняли камеру цилиндра. Когда инжекторы работают неправильно, протекают или полностью не работают, они будут вызывать грубые характеристики двигателя, плохой холостой ход, уменьшенная мощность и экономичность и выхлопные газы, которые достаточно богаты в несгоревшем топливе, чтобы повредить дорогостоящие выхлопные части, такие как кислородные датчики и каталитические нейтрализаторы.

Чтобы определить, с какого года выпускался ВАЗ 2106 инжектор, необходимо знать, что производство таких автомобилей было налажено на Ижевском автомобильном заводе в период с 2002 по 2006 гг., когда на ВАЗе стало экономически невыгодно задействовать поточную линию на производство автомобилей, спрос на которые стал значительно меньше. Как инновация, установка инжектора значительно улучшила динамические характеристики автомобиля, многократно снизилось количество отказов и дефектов, связанных с эксплуатацией силовой установки.

Плохой топливный инжектор создает состояние отсутствия огня в любом цилиндре, к которому он присоединен, а противодавление будет действовать как тормоз двигателя - медлительность, которая блокирует его от достижения нормальных значений. Вы автоматически откажетесь от контроля за выбросами из-за проверьте свет двигателя, который появился - срабатывает при этих условиях работы. Даже если это не так, вы не сработаете из-за загрязненного выхлопа.

Если элементы спроектированы таким образом, чтобы соответствовать конкретному транспортному средству, наша система перекроет список того, какие топливные форсунки применяются, когда вводится год, марка и модель. Для целей настоящей статьи мы обсудим физический процесс тестирования и замены топливных форсунок. Это видео. Вместо топливных рельсов один карбюраторный корпус дроссельной заслонки на верхней части впускного коллектора служит в качестве точки крепления для всех топливных форсунок. Какой бы тип системы у вашего транспортного средства не имеет особого значения, поскольку инжектор оснащен одним и тем же основным способом.

Если говорить о комплектации, то необходимо констатировать, что в последней карбюраторной генерации «шестерки», в связи с заменой двигателя, произошли определенные изменения и в комплектации остальных систем управления автомобилем.

На ВАЗ 21067 ижевского производства отсутствуют прерыватель-распределитель, бензонасос механического типа с рычагом подкачки и карбюраторное устройство. Элементы топливной системы для инжектора аналогичны компонентам системы подачи горючего ВАЗовских моделей, выпускающихся с передним приводом. Бортовая система управления имеет кодификацию «Январь 5.1», калиброванный под заданную модель.

С помощью руководства по ремонту или загруженных инструкций для вашего автомобиля в руке удалите все предметы, чтобы добраться до системы форсунок вашего автомобиля. Некоторые системы легко доступны, а другие могут быть захоронены далее под другими механическими элементами или пластиковыми крышками.

Тестирование топливной форсунки с помощью мультиметра или омметра можно выполнить без снятия форсунки. Чтобы отсоединить соединительный разъем сверху инжектора, аккуратно снимите любые пружинные зажимы с помощью плоской отвертки, плоскогубцев или другого узкого инструмента. Прикосновение положительных и отрицательных проводов тестера к контактам на электрическом соединителе даст представление о том, насколько хорошо работает инжектор. У вашего автомобиля могут быть форсунки типа «с высоким импедансом» или «с низким импедансом», поскольку нормальные показания ом для обоих типов будут разными, лучше всего проверить у вашего изготовителя транспортного средства проверку оборудования и соответствующих спецификаций.

Конструкторами и инженерами предприятия «АвтоВАЗ» проведена унификация фильтров очистки воздушных масс и горючего, а также электронного модуля системы зажигания транспортного средства. Ресивер на данную модель используется от автомобиля ВАЗ 21214«Нива» с инжекторной силовой установкой.

Датчик скорости позиционируется на механической КПП в гнезде подсоединения тросика прибора измерения скорости, а непосредственно спидометр интегрирован в систему через переходное устройство по аналогии с размещением в «нивовской» модели. Выхлопная система отработанных газов в этой модификации также претерпела некоторые изменения, но нейтрализатор каталитического типа и абсорбер соответствуют евростандартам II уровня, как по степени содержания СО в выхлопных газах, так и по коэффициенту испаряемости горючего. Степень сжатия мотора не изменилась, значит, и применяемое топливо - тоже.

Особенности обновленной модели

После подключения датчика к любому инжектору будет мигать свет, если обнаружены импульсы из топливной форсунки. Мигающий свет при включении зажигания указывает на нормальные импульсы, в то время как свет или постоянный свет не указывают на проблему. Другие типы тестеров будут пульсировать топливный инжектор, чтобы произвести фактическое считывание давления жидкости. Сделайте это для всех инжекторов, затем сравните показания. Топливные форсунки со значительной разницей выше или ниже среднего являются неисправными и должны быть заменены.


Как установить инжектор своими руками

Часто автолюбители спрашивают, как установить инжектор на ВАЗ 2106 карбюраторного типа? Для того, чтобы произвести переделку, требуется подготовить необходимый перечень деталей и агрегатов. Для этого потребуется иметь в наличии от родственного автомобиля «движок» с инжекторным впрыском и топливный бак с электрическим бензонасосом от автомобиля с этого же модельного ряда. Задаваясь проблемой, как переделать ВАЗ 2106 на инжектор, необходимо купить трубопровод «обратки» от силовой установки к топливному резервуару, некоторое навесное оборудование и оснастить выхлопную систему соответствующими запчастями.

Если вы должны удалить форсунки, чтобы проверить их таким образом, ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями относительно удаления и установки.


Если вы не можете подтвердить, что образец распыления и объем потока вашего нового инжектора точно такие же, как и старые, рекомендуется заменить все топливные форсунки в качестве набора. Если вы заменяете один или несколько инжекторов, он принимает одинаковые количество рабочей силы для их достижения.


Задумываясь, как поставить инжектор, следует помнить, что необходимо приобрести ЭБУ т.н. «косого» типа. Также для корректной работы схемы электрооборудования следует заменить тахометр, т. к. на двигателе с интегрированной системой вспрыска этот прибор, отвечающий за измерение количества оборотов двигателя при заданной мощности, интегрирован в систему управления силовой установкой и подключен к бортовому компьютеру. Замене этот прибор подлежит по причине разных характеристик напряжения и прибор от карбюраторных моделей «шестерки» несовместим с бортовой аппаратурой инжекторного мотора.

Высвобождение высокого давления топлива в линиях является важным первым шагом в процессе удаления инжектора. Как только это будет сделано, ваша топливная система будет сброшена под давлением, а бензин не будет извергаться опасно на этапах замены форсунки. Некоторое количество топлива будет разливаться независимо от того, какие превентивные меры предпринимаются. Для обеспечения безопасности и предотвращения пожара отключите отрицательную клемму батарея для обеспечения отсутствия электрических предметов.

Если ваше транспортное средство оснащено топливными рельсами

Многие транспортные средства, оборудованные топливными рельсами, могут иметь предохранительный клапан или болт, который может быть ослаблен для удаления остаточного давления. Если предохранительный клапан не существует или не может быть расположен, другим способом является определение предохранителя или реле для вашего топливного насоса, а затем запуск двигателя. При работающем двигателе извлеките этот предохранитель. Теперь, когда топливный насос больше не активен, двигатель будет продолжать извлекать оставшееся топливо из линий перед остановкой.

С помощью перечисленной аппаратуру проводится монтаж инжектора на ВАЗ 2106 своими руками, причем эта процедура, по большому счету, ничем особым не отличается от аналогичного объема работ по установке двигателя на классических моделях этого транспортного средства.

Для облегчения понимания технологии производства работ по замене силовой установки в интернете можно найти видео по установке инжектора на ВАЗ 2106. Там поясняется, какие детали необходимы для переделки, какие запчасти из числа старых комплектующих подойдут для модернизации «шестерки».

Если у вашего автомобиля есть топливные рельсы, их необходимо удалить, чтобы правильно получить доступ к форсункам. Для этого сначала отключите основную топливную линию на конце рельса вместе с любыми линиями на противоположном конце. Отвинтите болты или винты, закрепляющие направляющую на месте, отсоедините соответствующую проводку, затем вытащите рельс от топливных форсунок.

Отсоедините электрические вилки над каждой топливной форсункой с помощью плоской отвертки или аналогичного инструмента, чтобы вытащить небольшую пружину. Осторожно удалите форсунки, чтобы предотвратить повреждение любых компонентов впрыска топлива, и убедитесь, что в цилиндры вашего двигателя не попали сломанные биты. В зависимости от вашего автомобиля вы можете удалять форсунки вручную или, возможно, потребуется использовать инструмент для снятия форсунки топливного форсунки. Форма и размер инструмента могут варьироваться в зависимости от конструкции топливной форсунки для вашего автомобиля, но съемник может помочь с топливными форсунками, которые имеют странную форму.


Естественно понадобится сделать определенные приобретения, например, инжектора на ВАЗ 2106, цена которого варьируется от степени износа двигателя. Соответственно, если силовая установка приобретена в автомобильном магазине, его стоимость будет достаточно высока. При приобретении моторного агрегата на разборке он будет стоить значительно меньше вследствие практического износа изделия.

Это позволяет прижимать рукоятку и крутящий момент к корпусу инжектора во время снятия без наложения каких-либо деликатных, разрушаемых секций. Смажьте уплотнения на заменяющих форсунках, затем установите. Соедините и переустановите все остальные компоненты в обратном порядке, чтобы они были удалены.

Если ваше транспортное средство не оснащено топливными рельсами

Показан узел корпуса дроссельной заслонки без топливных рельсов. Вместо этого топливные форсунки устанавливаются в двух круговых контейнерах сверху. На этой фотографии электрические разъемы были удалены. Здесь корпус дроссельной заслонки был удален из двигателя с электрическими разъемами на месте. Типичный инструмент для выталкивания топливной форсунки. Использование одного из них может помочь избежать повреждения тонких деталей корпуса инжектора.

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.

В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Как упоминалось ранее в статье, если ваш автомобиль с топливным топливом не имеет топливных рельсов, инжекторы будут вместе в одном месте. Корпус корпуса дроссельной заслонки, в котором карбюратор обычно служит в качестве узла для инжекторов, которые сгруппированы поверх него.

Когда вы найдете топливные форсунки, аккуратно отсоедините электрические разъемы вверху. Там могут быть вкладки, которые легко освобождаются после сдавливания вручную, или вы можете найти нужным использовать плоскую отвертку, плоскогубцы или другой мелкоострый предмет. Открутите любые крепежные винты или гайки, затем возьмите центр инжекторов с помощью двух плоскогубцев и поверните - это приведет к его разрыву для снятия. При переустановке новых топливных форсунок смажьте любые резиновые уплотнительные кольца новым моторным маслом, чтобы они легко скользят на месте.

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант:

Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.

Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:

В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.

Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).

Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).

Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе:сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА!!! Что делать с ней???

Тут целых три варианта:

    купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р:В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант

    купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы

    ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).


На саму ГБЦ на впускные:выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! ? На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.


Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.

Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 - то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).


Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.


Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.


Установка бензонасоса

Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б:Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.


Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б:Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.


Можно также поставить Б:Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б:Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.

Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б:Н, от Б:Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б:Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.

Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.

Вариантов масса:

    родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем

    любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08:09:99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10:11:12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер - БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком. Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку:концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении:укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

    Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета

    ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)

    Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос

    Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)

    Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) - ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания

    Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод - все будет ОК.

    Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово:черный, черно:пурпурный, бело:черный и коричневый) У нас остается черно:пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!

Небольшие отступления:

Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.

ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.

Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.

Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Педаль газа 21214

топливная магистраль

Заглушка бензонасоса и трамблера

Инжекторный топливный фильтр

Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)

Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится

Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного

Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя

Кронштейн МЗ 21214

Кронштейн Эл. бензонасоса Волга