Как снять подвесной подшипник ваз. Опора карданного вала (кардана): описание устройства подвесного подшипника. Почему стоит заказать замену подвесного подшипника карданного вала у нас

Замена подвесного подшипника на классических заднеприводных автомобилях может потребоваться на любой машине, после определённого пробега. А пробег этот напрямую зависит не только от качества этого подшипника, но и от того, как будет произведён этот ремонт. В этой статье и будут описано как сделать грамотный ремонт, который позволит существенно повысить ресурс подшипника и что для этого потребуется.

Большинство подшипников в системе путешествий связаны с подшипниками колес, но это не единственное место, где мы находим их в подвеске. Некоторые из них, когда они изнашиваются, могут вызывать множество проблем, тревожные нокауты или другие звуки, которые влияют на комфорт вождения.

Это позволяет столбцу вращаться, потому что демпфер в такой структуре соединен с кроссовером, то есть является вращающейся частью. Вся верхняя фиксация колонны состоит из резинового амортизатора. Для этой части существует несколько определений. Поскольку этот элемент отвечает за скручивание и подавление наименьших вибраций, любые нежелательные звуки, возникающие из-за этого, или проблемы с скручиванием, часто являются результатом износа крепления. Когда дело доходит до четко слышимого, оглушающего или стучащего, наиболее распространенной причиной являются прорезиненные детали.

Изношенный подшипник как правило заявляет о себе повышенным гулом, особенно при движении на высокой скорости. А износ его резиновой оболочки проявляется повышенной вибрацией карданного вала. Убедиться в том, что подшипник изношен, можно если взявшись руками за карданный вал, покачать его из стороны в сторону. Люфт изношенного подшипника отлично чувствуется.

Однако, когда вам нужно значительно больше энергии для вращения колес, причина сильно. Довольно часто возникает скрипы при скручивании. К сожалению, с увеличением прочности поддержки современных систем рулевого управления все труднее заметить разницу, и элементы системы страдают. Это относится, в частности, к системе рулевого управления с электроприводом. Часто, когда подшипник полностью заблокирован, пружина на сиденье вращается, что приводит к появлению упругих выстрелов из передней подвески или очень сильному скрипу.

Подшипники могут быть повреждены по многим причинам. Их разрушение и неспособность своевременно принять необходимые меры могут привести к серьезному повреждению оборудования, в котором используются подшипники. В последнем выпуске мы говорили о проблемах, вызванных неэффективной смазкой и загрязнением. Мы продолжаем в этой статье другие причины, которые приводят к повреждению подшипника: перегрузка и неправильное обращение и установка.

Но как правило до люфта в обоймах самого подшипника дело не доходит, так как качество и ресурс самого подшипника, превышает ресурс наружной резиновой оболочки, в которую он заключён. И резина гораздо раньше самого подшипника выходит из строя (трескается и в конце концов рвётся). Поэтому чаще всего подвесной подшипник меняют только лишь из-за порчи резиновой оболочки.

Как демонтировать карданный вал

Когда подшипники вынуждены работать за пределы номинальных расчетных пределов с точки зрения нагрузки, скорости или температуры, это называется перегрузкой. Чем выше перегрузка, тем дольше прочность подшипника уменьшается. Смежные части также могут быть затронуты. В крайних случаях компоненты подшипника могут сломаться.

Хотя это обычно происходит из-за неправильной работы, перегрузка также может быть вызвана неудобством между подшипником и приложением. При выборе подходящего строительного подшипника для применения изготовитель оборудования и производитель подшипника будут учитывать рабочую температуру, скорость изменения температуры, тип и степень загрязнения, рабочие скорости, ускорение, вибрацию и другие.

Если вовремя не заменить изношенный подвесной подшипник, то возможен быстрый выход из строя крестовин и проблем при ремонте будет гораздо больше. Но прежде чем приступать к ремонту, разумеется следует приобрести новый.

При покупке нового подшипника, если вы не разбираетесь в фирмах производителях (полезно всё же изучить форумы данной тематики, кто что ставил), то всегда старайтесь из предлагаемых продавцом двух-трёх вариантов в магазине, выбрать самый дорогой. Так как хорошее качество, в большинстве случаев, не может быть дешёвым (бывают исключения, но редко).

Предупреждающие знаки перегрузки включают в себя вибрацию, повышение температуры системы, смазочные металлические частицы и фильтры, а также ухудшение характеристик системы. Индикацией перегрузки является отслоение из-за усталости - отшелушивание опорных поверхностей подшипника.

Другие показания перегрузки

Это внутреннее кольцо шарикового подшипника проявляет эксфолиацию из-за крайней усталости, которая прогрессировала до трещины. Эти отслаивания являются черными и могут ощущаться гвоздем или острым кончиком; Пластическая деформация металла в области выпрямляющих воротников ВПП с хомутами. Перегрузка этого цилиндрического роликового подшипника вызвала растрескивание и разрушение роликовых поверхностей.

Ну и при осмотре подшипника, прокрутите его внутреннюю обойму пальцами и если почувствуете хоть малейшее заедание или люфт, то верните его продавцу. Так же осмотрите резину наружной оболочки и как она состыкована с наружной металлической обоймой.

В мете стыковки резины и металла не должно быть отслоений резины, а сама резина не должна быть дубовой как пластмасса. Если резина слишком твёрдая, то на кузов при высокой скорости будет передаваться вибрация от кардана, да и трескается дубовая резина намного быстрее, чем эластичная.

Неправильное обращение и установка

Техники должны убедиться, что они используют правильные инструменты и инструменты при обращении и монтаже подшипников. Подшипники представляют собой высокоразвитые компоненты, а наименьший след или царапины могут снизить производительность и надежность.

Пока они не будут готовы к установке, держите подшипники в антикоррозийной упаковке. Многие из случаев преждевременного повреждения подшипников обусловлены неправильной практикой хранения. Всегда используйте чистые инструменты в чистой рабочей среде. Не протирайте консервант на подшипнике.

Выбрав подшипник для вашей модели автомобиля, можно приступать к ремонту. Какой инструмент понадобится в работе нет смысла перечислять, так как гораздо понятнее будет написать о нём в процессе работы.

Последовательность работ при замене подвесного подшипника.

Работать удобнее всего на подъёмнике, но разумеется мало у кого он есть, но всё можно сделать и с помощью смотровой ямы или эстакады. Подогнав машину как удобно, опрыскиваем проникающей жидкостью (например WD- 40) болты (гайки) крепления подвесного подшипника к кузову, и так же гайки крепления карданного вала к фланцу заднего моста.

Общей ошибкой является удаление защитника, наносимого производителем подшипника, и удаление защитной упаковки. Если по какой-либо причине подшипник необходимо удалить из его оригинальной упаковки, не забудьте применить консерванты и убедиться, что все компоненты подшипника хорошо обернуты и защищены. Сервисные инженеры изготовителей подшипников могут помочь вам, указав лучшие практики.

Включите комментарии по установке корпуса или вала и других компонентов, которые были заменены. Эти записи могут быть существенными при определении тенденций в производительности подшипников, определении интервалов обслуживания и планировании будущего обслуживания. Записи также являются основой для выявления причин проблем с производительностью оборудования и соответствующего анализа повреждений.

Перед тем как снимать карданный вал, пометьте чертилкой как он стоял (фланец кардана относительно фланца хвостовика редуктора заднего моста), чтобы потом установить его на место так как он стоял до снятия. Далее откручиваем откисший крепёж и аккуратно вынимаем карданный вал из шлицевого вала коробки передач (шлицы видны на фото).

Разбираем карданный вал

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить компоненты подшипника, особенно клетки, с помощью инструментов и соответствующих методов во время обработки и на протяжении всего процесса сборки. Этот путь качения внутреннего кольца цилиндрических колеблющихся роликовых подшипников имеет часть небольшого сломанного заплечика, повреждение, вызванное использованием несоответствующих инструментов во время монтажа.

Обратите внимание, что клетки обычно изготовлены из стали с низкой твердостью, бронзы или латуни и могут быть легко повреждены при неправильном обращении или установке, что приводит к преждевременным проблемам с подшипниками. При удалении внешних колец из туш или ступиц колеса неправильное обращение может привести к образованию заусенцев или царапин в их отверстиях. Если скребок, используемый для очистки, царапины на поверхности отверстия, он оставит заусенцы вокруг царапины. Если эти балки не удаляются до замены внешнего кольца, то бобина будет реплицироваться через наружную кольцевую стенку и производить эквивалентную деформацию на ее внутреннем диаметре.

Полезно осмотреть сальник коробки передач и если он подтекает, не помешает его заменить, пока карданный вал снят. Теперь карданный вал следует вынуть из под машины и уложить его на верстак для дальнейшей работы.

А дальнейшая работа заключается в правильном снятии крестовины кардана, так как пока не снять крестовину, подшипник невозможно будет стянуть с вала. И если вы не хотите испортить штатную исправную крестовину, и вместе с новым выжимным подшипником потратить деньги ещё и на новую крестовину, то советую почитать вот . Там я очень подробно описал, как и с помощью чего правильно демонтировать (или разобрать) крестовину и как правильно её установить на место (собрать), чтобы она потом без проблем «отходила» положенный ей ресурс.

Шум, шелест от подшипника?

Это увеличивает локальное натяжение на рабочем контакте, и это может привести к снижению усталостной прочности, локальному отшелушиванию или, в экстремальных условиях, разрушению кольца. Непосредственным эффектом заусенцев и глубоких царапин может быть шероховатость, вибрация и шум качения.

Ниже приведены типы конкретных повреждений, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения, установки или удаления. Каждый из них может быть очень серьезным. Если вы обнаружили этот тип повреждений, замените или отремонтируйте поврежденную деталь и определите причину.

Есть конечно некоторые импортные автомобили, у которых вместо крестовины имеется шаровый шарнир, как на фото слева, который разобрать легче, чем крестовину (достаточно снять стопорные кольца), но большинство заднеприводных машин имеют карданный шарнир с крестовиной.

Разобрав крестовину, далее следует с помощью накидной головки открутить гайку (см. фото слева), удерживающую вилку крестовины на карданном валу.

  • Отпечаток пальца на внешнем кольце.
  • Откинутое плечо внутреннего кольца.
  • Откинутое плечо наружного кольца.
  • Царапины колец из-за элементов качения.
  • Реальные следы на взлетно-посадочных полосах.
Узел подшипника начинается с уделения особого внимания настройкам, выравниванию и регулировке хода подшипника. При монтаже подшипника соблюдайте рекомендации производителя, чтобы обеспечить надлежащую работу.

Правильное выравнивание во время сборки важно, потому что статический демонтированный подшипник уменьшает долговечность, если превышена его пропускная способность для обессоливания. Снижение устойчивости будет зависеть от степени несоосности. Если смещение является чрезмерным, нагрузка на подшипник не будет распределяться правильно вдоль элементов качения и протектора, но будет сосредоточена только на части катящихся элементов и протекторов, что приведет к потенциалу усталость металла. Поверхности подшипников, сиденья, отверстия и плечи, а также соединительные рельсы и соответствующие выемки рассчитаны на поддержку и передачу соответствующих сил.

При этом карданный вал, через картонные прокладки, зажимаем в тиски, и далее желательно проверить, не закернена ли эта гайка, удерживающая вилку крестовины. В 99 случаях из 100 она закернена и желательно с помощью бормашинки подшлифовать раскернённое место, иначе открутить гайку будет довольно тяжело и можно при откручивании испортить резьбу гайки.

Они должны быть в указанных пределах, установленных производителем подшипника. Регулировка подшипника включает правильное измерение внутреннего радиального хода в свободном и смонтированном состоянии, осевое воспроизведение или, на некоторых машинах, осевое натяжение. Неправильное воспроизведение может привести к различным неправильным условиям эксплуатации, включая повышенный крутящий момент, дополнительные внутренние напряжения, повреждение клетки или перегрев.

Почему стоит заказать замену подвесного подшипника карданного вала у нас?

Нарушение износа подшипников менее распространено сегодня из-за улучшения конструкции машины, а также обучения и подготовки производителей оборудования и пользователей. Операторы также все чаще занимаются обработкой, мониторингом и обслуживанием оборудования, смазкой и уплотнением.

Открутив гайку, помечаем вилку крестовины относительно карданного вала и снимаем её с вала, используя съёмник, как на фото слева.

Такой съёмник несложно изготовить своими руками из пластин листового металла (боковые пластины толщиной 4-5 мм, а центральная пластина толщиной 10-12 мм, в центре которой нарезается резьба М12 илти М14). Из инструмента понадобится дрель, болгарка и метчики. Боковые пластины к центральной можно и приварить, а можно присоединить с помощью болтов М6, как на фото.

Тем не менее, необходимость понять основные причины повреждения подшипника - и как его можно предотвратить - не менее актуальна. Соблюдайте осторожность при правильной смазке, чтобы избежать загрязнения, во избежание перегрузки, правильной установки и правильной установки подшипников. Таким образом, вы можете защитить эти важные промышленные компоненты от повреждений, увеличить время работы, увеличить долговечность и повысить эффективность своих операций.

Признаки повреждения подшипника. Поврежденные подшипники выдают предупреждения. Вибрация - анализатор ручного войлока или вибрации Аномальные шумы Сдвигающие оси вращения Увеличение рабочей температуры Нечетные запахи Повреждение смазки, наличие металлических частиц в смазке или обесцвечивание Пробел смазки Визуальное обнаружение во время обычных проверок технического обслуживания. Есть несколько причин, которые могут повредить подшипники. Ухудшение подшипников и отсутствие необходимых мер вовремя могут привести к серьезному сбою в работе оборудования с использованием подшипников.

Ударная техника здесь применима только лишь для лёгкого постукивания по кругу, чтобы уменьшить усилие для съёмника.

Для стягивания с вала подшипника использовать съёмник не получится, так как возможно порвать резину эластичной подушки. Поэтому лучше уложить карданный вал на два уголка, как на фото слева, и направив на вал латунную выколотку, выбить вал из подшипника.

Это показывает основные причины повреждения подшипника и связанных с ним последствий.

Признаки повреждения подшипника. Поврежденные подшипники выдают предупреждения. Вибрация - анализатор ручного войлока или вибрации Аномальные шумы Сдвигающие оси вращения Увеличение рабочей температуры Нечетные запахи Повреждение смазки, наличие металлических частиц в смазке или обесцвечивание Пробел смазки Визуальное обнаружение во время обычных проверок технического обслуживания. Есть несколько причин, которые могут повредить подшипники. Ухудшение подшипников и отсутствие необходимых мер вовремя могут привести к серьезному сбою в работе оборудования с использованием подшипников.

Остаётся напрессовать на вал новый подшипник вместе с корпусом. Если резина не имеет трещин и разрывов и ещё имеет нормальную эластичность, то можно резиновую оболочку с корпусом оставить и заменить только лишь подшипник. Но всё же неизвестно сколько протянет резиновая оболочка, поэтому лучше купить подшипник в сборе с корпусом.

При напрессовке нового подшипника на карданный вал, следует наставлять проставку (трубку) только на внутреннюю обойму подшипника, но не в коем случае не на наружную обойму. И диаметр проставочной втулки (трубки) должен быть таким же как и диаметр внутренней обоймы подшипника.

Если же вы меняете только подшипник, а корпус с резиновой подушкой оставляете старый, то при запрессовке нового подшипника в корпус, наставка, по которой наносят удары или давят прессом, должна давить только на наружную обойму и быть такого же диаметра. После запрессовки подшипника в корпус, далее напрессовываете его на карданный вал, как было описано выше (с давлением только на внутреннюю обойму подшипника).

Зарпресовав новый подшипник на вал, всё собираем в обратной последовательности и все детали должны быть собраны согласно ранее помеченным меткам, то есть так как стояли до разборки. И тогда не будет проблем с балансировкой карданного вала. Все болты на фланцах карданного вала желательно обезжирить и их резьбу обработать фиксатором резьбы. Это предотвратит их откручивание на большой скорости.

Вот вроде бы и всё. После того, как будет произведена замена подвесного подшипника, в первые километры возможен лёгкий шум из под машины, но потом смазка разогреется и распределится между шариками подшипника и шум исчезнет, успехов всем.

По причине большой длины карданного вала, а часто и просто для увеличения надежности фиксации и работы в конструкцию передачи добавляют дополнительный элемент. Это промежуточная опора, или как часто ее называют подвесной подшипник карданного вала - особый конструктивный блок «кронштейн-хомут-подшипник», надетый на трубу и закрепленный на раме.

Характерные слабости

Задача данного элемента - удержание кардана в определенном пространственном положении, но с возможностью беспрепятственно вращаться вокруг оси. Чтобы внешняя обойма не болталась в хомуте, ее необходимо плотно зафиксировать, но это будет означать постоянную передачу физическо-механических воздействий, как от кузова, так и обратно. Поэтому, в данном месте ставиться (вклеивается) кольцо из специальной резины, если судить технически - виброизоляционная подушка.

Именно отслаивание этой «прокладки» от стакана или скобы, либо ее разрушение, является самой частой проблемой опоры, начинаются удары, вибрации и прочие неприятности, которые при игнорировании приведут к более серьезным проблемам, вплоть до капитальной поломки.

На втором месте по частоте прочно расположилась такая проблема, как утечка смазки. Произойти она может при повреждениях крышек (уплотнителей), а также при трещинах корпуса. Иногда вызвать потери (протечки) может неправильный выбор смазывающей жидкости или «сезонные радости» - при сильных морозах упругие уплотнители «дубеют», а смазка, наоборот, начинает густеть. С приходом же весны подвесной автоматически начинает «сопливить», так что периодически посматривайте на корпус - нет ли там потеков.

Для многих авто схема построена таким образом, что имеется близкое расположение системы вывода отработанных газов и трансмиссии. Такое соседство приводит к тому, что смазка начинает «подсыхать» - уменьшается в объеме и происходит изменение ее характеристик. Обратная сторона этой медали чрезмерное расширение при нагреве и выдавливание уплотнителей.

Из-за недостаточности смазки, а также просто, из-за старения, составляющие тоже могут выйти из строя. Отремонтировать подвесной не получится - можно «полечить» промопору (если проблема не слишком запущена), но его, как и виброизолятор, можно лишь поменять.

«Симптомы болезни»

Наиболее характерный признак неисправности, это глухой гул при езде. Но здесь следует отметить одно очень важное обстоятельство - примерно с той же громкостью и в похожей тональности «поет» вышедший из строя редуктор ведущего моста. Не редкость, когда эти два «солиста» исполняют свои арии в унисон, так что внимательно проводите осмотр и определяйте неисправный узел, чтобы не выполнять лишнюю работу. Помимо названного нюанса признаками могут послужить:

Стук во время переключения скоростей, иногда он может быть такой силы, что его ощущаешь через водительское сидение;

Вибрация кардана, тоже, кстати, способная вызвать ощущение, что вы в вибромассажном кресле.

Наличие люфта колец априори не предусмотрено, поэтому если он есть, то пора заняться ремонтом.

А как уже было сказано, ремонтные работы в данной ситуации предусматривают лишь один вариант развития событий - выброс старого и покупку нового. Поэтому, переходим к правилам поиска.

Как покупать

Соответствие стандартам никто пока не отменял, поэтому лучше всего найти оригинальный подвесной, даже если для этого придется потратить больше времени и денег. Но если так уж случилось, что нужно срочно ремонтировать, а оригинальных запчастей нет в наличии, то хотя бы обратите внимание на рекомендации изготовителя, как правило, они указывают подходящие аналоги. Теперь к самой проверке:

Никаких сколов, глубоких царапин, пятен быть не должно. Как не может быть следов грубой механической обработки

Проверьте, насколько легко проворачиваются кольца относительно друг друга. Задержки на отдельных участках свидетельствуют о плохой обработке внутренних поверхностей и (или) шариков

Обязательно убедитесь в отсутствие люфта. Этим бывает, грешат российские и китайские производители, и рассчитывать на долгие годы эксплуатации здесь явно не приходится

Подбирая аналоги, не гонитесь за чересчур заманчивыми ценниками. Они могут свидетельствовать о низком качестве и непонятном происхождении. Всегда требуйте от продавца официальные сертификаты

Не все фирмы-изготовители закладывают смазку при изготовлении. Если наткнулись на такой, то посмотрите, есть ли инструкция по ее закладыванию - при отсутствие таковой стоит подумать о выборе другого варианта, возможно, вам просто попался брак



Напоследок еще один совет по теме - подумайте несколько раз, прежде, чем брать ПП на авторазборках и вообще б/у. У них есть расчетный ресурс службы, и не факт, что у того, который вам предлагают, он уже не закончился. А его визуально хорошее состояние может оказаться недоразумением, которое разрешиться буквально на первой тысяче пробега (и не в вашу пользу). Плюс, на бэушных изделиях могут отсутствовать логотипы и артикулы, то есть, вы не только не будете уверены в производителе, но и в техническом соответствии товара, а внешняя одинаковость не гарантирует одинаковой прочности.

Замена

Сразу стоит отметить, что подвесной подшипник карданного вала некоторые производители делают несъемным в принципе. И если у вас именно такая конструкция и с ней начались проблемы, требующие замены, то вас ожидает «весьма радостное» событие - покупка кардана с подшипником в сборе. Можно, конечно, попытаться сбить его или срезать болгаркой, но скорее все, это приведет к повреждениям или деформации трубы. У разборного варианта все проще…

Для проведения замены чаще всего приходится снимать кардан вместе с опорой - подшипник посажен достаточно плотно, и сдернуть его на весу не всегда получается. Сам процесс замены вроде бы и не сложен - «снял-поставил», но при выпрессовке старайтесь не повредить трубу, а при установке нового элемента не используйте для прямого контакта стальные инструменты. И не забудьте, что установка должна проводиться точно на предусмотренное место.

При достаточно «почтенном возрасте подопытного» возможны такие «приятные» моменты, как закоксовывание креплений, так что запаситесь спецжидкостью (на крайний случай найдите уксус - он тоже неплохо разъедает ржавчину). Кстати, при общих стандартных принципах некоторые различия в трансмиссиях разных автомобилей даже одной марки все равно присутствуют. Поэтому найдите инструкцию по эксплуатации и обслуживанию именно своей модели. Можно также «пробежаться» по интернет-форумах, там практически всегда можно найти описания процессов (в том числе и неудачные).

Купить нужную опору комплектом или подшипник отдельно вы можете у нас в ООО «Лидер». Также у нас найдутся другие элементы передачи - крестовина, фланец-вилка и вилка скользящая, труба карданного вала и кардан в сборе. Качество товаров гарантируется, цены умеренные. При оптовых заказах стоимость пересматривается индивидуально. Доступен самовывоз с нашего московского склада, если нет желания или возможности ехать самому, перешлем покупку транспортной компанией (по России).



1 5337-2201006-20 Вал карданный
2 5337-2202010 Вал
3 53361-2202090 Хомут
3 53361-2202090 Хомут
4 201540 Болт М12-6gх30
5 250514 Гайка М12-6gх30
6 252137 Шайба 12 ОТ
7 5337-2202087 Кронштейн
7 5337-2202087 Кронштейн
8 5432-2201010-10 Вал карданный
9 250688 Гайка М10х1-5Н6Н
9 250688 Гайка М10х1-5Н6Н
10 252136 Шайба 10 ОТ
10 252136 Шайба 10 ОТ
11 371264 Болт М10х1-6gх40
11 371264 Болт М10х1-6gх40
12 5336-2202084-10 Обойма подшипника
13 200272 Болт М8-6gх65
14 250510 Гайка М8
15 252155 Шайба 8Л
16 5336-2202050 Фланец
17 5337-2202015 Вал
18 374964 Гайка М42х2-5Н6Н
19 258086 Шплинт
20 5336-2202059-10 Сальник
21 264072 Масленка 1.1.Ц6хр.
22 5336-2202081-10 Крышка
23 5336-2202085 Подушка промежуточной опоры карданного вала
24 6.312-А Подшипник
25 250560 Гайка М16-6Н
26 252017 Шайба 16 ОТ
27 5336-2202062-10 Пластина
28 5337-2202088 Кронштейн
29 202123 Болт М16-6gх50



1 53229-2202015-30 Вал карданный
2 5325-2202100-10 Фланец с пылеотражателем
3 53205-2205026-10 Крестовина карданного вала в сборе
4 53205-2205042 Уплотнение подшипника
5 4325-2202084 Обойма подшипника
6 4325-2202085 Подушка
7 5325-2202090-01 Крышка
7 5325-2202090-01 Крышка
8 53205-2205023-20 Вилка-фланец
9 53205-2205040 Кольцо стопорное
10 53205-2205041 Кольцо стопорное
11 53205-2205044 Кольцо стопорное
12 53205-2205045 Кольцо стопорное
13 53205-2205046 Кольцо стопорное
14 53205-2205049 Кольцо стопорное
15 864006 Масленка 1.3.Ц6хр.ГОСТ 19853-74
16 4612134565 Подшипник 311А шариковый радиальный однорядный
17 864341 Пробка КГ 1/8"
18 1/60446/21 Болт М8-6gх70
19 1/61008/11 Гайка М8х1,25-6Н
20 1/05166/77 Шайба 8 пружинная
21 870510 Гайка специальная М39х2-6Н
22 14.1701243 Пружина тарельчатая НД 70х40х4х1,5 ГОСТ 3057-90
23 864176 Манжета 70х92 в сборе
24 864180 Манжета с пружиной в сборе
25 45104955000300 Подшипник 804707 А1С10 роликовый иго льчатый с одним наружным кольцом