Как собрать двигатель планеты 5

Из-за грубого конструкторского просчета, коленчатый вал двигателя мотоцикла Иж-планета (СЗД) проехав каких-то жалких 5000 км благополучно «крякнул» (застучал). Даже китайский пластилин проходит в разы больше, а тут «Планета». Как так?

Конечно, для ясности картины, стоит немного оговорится: Коленчатый вал, о ремонте которого пойдет речь в этой статье, по конструкции немного отличается от родного «планетовского», так как он от двигателя СЗД (мотоколяски). Но по сути, разница между этими валами как и двигателями практически нет.

Причина быстрого выхода коленчатого вала из строя, крылась в том, что подшипник нижней головки шатуна, из-за грубой конструктивной недоработки, во время работы совершенно не смазывалась маслом.

В щеках коленчатого коленчатого вала, сделаны углубления для нижней головки шатуна (непонятно только для чего), таким образом, когда нижняя головка шатуна ложилась на свое место-штатные масляные каналы нижней головки шатуна перекрывались стенками углубления, что приводило к «масляному голоданию» подшипника.

Вот, то самое углубление в щеке, непонятного назначения.

А вот масляный канал (обычная фаска) на «родном» шатуне, канал надо сказать: сделан на «отъ@бись», да и не канал это по сути, а очередное советское фуфло (такого себе даже китайцы не позволяют). Через такой канал, смазка к подшипнику даже теоретически поступать не сможет.


Теперь посмотрите, если положить новый шатун с развитыми каналами для смазки, то все равно, каналы перекрываются стенками углубления.



Наша задача на сегодня: Установить новый шатун, вместо старого в коленчатый вал, предварительно позаботясь о его нормальной смазке. И потом, все это дело, подвергнуть тщательной центровке с применением специальных измерительных инструментов.

Для начала, коленчатый вал необходимо разобрать.

Ищем лист металла подходящей толщины (7-8 мм) и примерно посередине «болгаркой» вырезаем клин.


Ложем коленчатый вал на лист.


Укладываем лист на какие-нибудь мощные брусья так, чтобы цапфа коленчатого вала свободно висела в воздухе, берем подходящею оправку, наставляем ее на палец и увесистой кувалдой выбиваем палец из щеки. После извлечения пальца из одной щеки-берем вторую щеку, укладываем ее на лист и точно также выбиваем палец.

Перед извлечением пальца, запомните главное правило: Никогда не пытайтесь выбить изношенный палец насквозь через вторую щеку! Во время работы двигателя, рабочая поверхность пальца подшипника нижней головки шатуна, приобретает эллипсную форму, поэтому если вы решите выбить палец изношенной поверхностью через щеку, то итог будет один-нарушите геометрию отверстия под палец в щеке. Из-за чего новый палец в таком отверстие уже держаться не будет!



Предварительно, в интернет магазине был куплен новый шатун (заводского исполнения, не китай 100 %).


Ищем максимально тонкий и изношенный по диаметру отрезной диск для «болгарки», готовим заранее емкость с водой, устанавливаем на «болгарку» диск и приступаем к доработке нашего шатуна.

Пропиливаем снизу шатуна небольшой паз, через который будет осуществляться смазка подшипника, пилить нужно не спеша по чуть-чуть, при этом постоянно опуская деталь в воду, перегревать подшипник ни в коем случае нельзя, иначе вся работа пойдет «коту под хвост».


Такого паза, для смазки подшипника вполне достаточно, как видите за счет своевременного охлаждения детали водой, следы синевы полностью отсутствуют. После пропила паза, берем надфили и все заусенсы, острые углы, «другие косяки» как внутри, так и снаружи тщательно зашлифовываем.



Шатун доработан, теперь можно приступать к сборке.

Ложем любую щеку на какую-нибудь ровную поверхность (лучше всего деревянную) и при помощи оправки, увесистым молотком или небольшой кувалдой загоняем палец подшипника в щеку. Внимательно следите, чтобы палец не вылез за щеку.


Одеваем на палец опорную шайбу, затем туда же одеваем шатун с заранее отмытым подшипником и сверху одеваем вторую шайбу.



Подлаживаем под палец оправку, берем вторую щеку, разворачиваем ее, так чтобы она максимально возможно сравнялась с первой и через проставку насаживаем на вал вторую щеку.

Сильно сводить щеки не стоит, сведите их так, чтобы между шатуном и щекой бы небольшой зазор (0.15-0.2 мм).


Заключительным этапом во всей этой работе будет окончательная центровка коленчатого вала.

Щеки коленчатого вала при сборке не всегда занимают ровное положение, из-за чего цапфы коленчатого вала находятся в разных осях. С таким дисбалансом по осям, двигатель работать просто не сможет. Поэтому, для начала берем в руки штангенциркуль и промеряем толщину коленчатого вала в определенных местах (отмечены стрелками).



При любых расхождениях в толщине коленчатого вала, щеки либо раздвигаем в нужном направлении, либо сжимаем. До тех пор, пока толщина коленчатого вала во всех местах промеров не окажется абсолютно одинаковой.

После того как мы сравняли толщину, ложем коленчатый вал на призмы, устанавливаем индикатор на стойку и приступаем к окончательной центровке нашего «колена».


Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы стрелка индикатора, показала максимальное биение. Берем мелок и вдоль оси индикатора ставим метку.


Берем металлическую плиту, накрываем ее листом какого-нибудь цветного металла, в нашем случае роль цветного металла выполняет кусок свинца. И слегка ударяем (там где метка) отмеченной щекой по плите. После, устанавливаем коленчатый вал на призмы и проверяем биение, и так повторяем до тех пор, пока не удастся уменьшить биение цапф до минимально возможного значения (не более 0.03 мм).


Работа эта может показаться сложной только на первый взгляд, на самом деле все очень легко и просто, главное не спешить! Ну и конечно измерительные инструменты играют здесь главную роль, без их наличия браться за такую работу нет смысла.

Поршневые кольца мотоцикла Иж Планета

Поршневой палец и втулка верхней головки шатуна

При установке нового поршня (нормального или ремонтного размеров) по отверстиям в бобышках подберите поршневой палец. Пальцы и поршни имеют четыре размерные группы.

Цвет метки на торце пальца должен соответствовать цвету метки на бобышке внутри поршня. В случае износа отверстий в бобышках и во втулке верхней головки шатуна необходимо установить палец ремонтного размера, развернув под него отверстия. В запасные части поставляются пальцы двух ремонтных групп согласно таблице.

Маркировка пальцев приведена красной эмалью по всей площади торца: 1-я ремонтная группа - с одного торца, 2-я ремонтная группа - с двух торцов.

При установке ремонтных пальцев отверстие в бобышках поршня довести до размера, обеспечивающего зазор 0...0,005 мм, зазор между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть, 0,01...0,03 мм.

При износе втулки верхней головки шатуна замените ее втулкой ремонтного размера или изготовьте из бронзы согласно эскизу на рисунке.

Выпрессовку и запрессовку втулки производите, используя рекомендации.

А - выпресовка с помощью тисков: 1 - тиски, 2 - оправка, 3 - втулка, 5 - втулка верхней головки шатуна

Б - выпресовка с помощью болта: 1 - болт, 2 - шатун, 3 - втулка, 4 - шайба, 5 - гайка, 6 - втулка верхней головки шатуна, 7 - кольцо

В - запресовка втулки верхней головки шатуна: 1 - болт, 2 - шатун, 3 - шайба, 4 - гайка, 5 - втулка верхней головки шатуна, 6 - кольцо
После запрессовки отверстие втулки разверните специальной раздвижной разверткой, внутренний диаметр втулки должен быть на 0,01...0,03 мм больше диаметра пальца.

Новые поршневые кольца устанавливайте при замене поршня с цилиндром или в случае, когда поршни и цилиндры имеют допустимый износ, а замеренный щупом зазор в стыке кольца, установленного в цилиндре на расстоянии 10...30 мм от верхнего торца, более 2 мм. Перед установкой нового кольца на поршень выполните следующее:

* вставьте кольцо в цилиндр и щупом замерьте зазор в стыке кольца (в новом цилиндре зазор должен быть 0,25...0,45 мм); при меньшем зазоре подпилите кольцо в стыке;
* установите кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем рабочему положению, и при помощи лампы определите на просвет его прилегание к цилиндру; до пускается просвет на 10% длины окружности, кроме 15° с каждой стороны замка.

Нагар из канавок поршня удаляйте специальным раствором. При отсутствии раствора пользуйтесь шабером.

Установите с помощью пластинок кольца на поршень, сориентировав стыки колец на стопорные штифты поршня. Проверьте подвижность кольца в канавке поршня. Зазор между торцовой поверхностью кольца и канавкой должен быть 0,075...0,1 мм. Кольцо должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий. Установите в канавку отверстия одной из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки запрессуйте смазанный маслом поршневой палец.


Наденьте поршень на верхнюю головку шатуна стрелкой вперед (по ходу мотоцикла). Совместите отверстия бобышек и втулки верхней головки шатуна и, придерживая поршень рукой, легкими ударами молотка запрессуйте поршневой палец; установите второе стопорное кольцо. Проверьте перед установкой цилиндра плоскости разъема цилиндра и картера и при необходимости зачистите их. Установите на фланец картера уплотнительиую прокладку из картона или паронита. Осторожно, не поломав поршневые кольца и расположив их против стопорных штифтов, наденьте цилиндр на поршень. Целесообразно при этом поршень упереть в деревянную подставку (дощечку), положенную на фланец картера. Зеркало цилиндра смажьте маслом. Уберите подставку, установите цилиндр на фланец картера и закрепите. Установите головку цилиндра и закрепите ее.

Правый сальник коленчатого вала, звездочка вторичного вала, механизм управления сцеплением.
Для удобства разборки, ремонта и сборки данных сборочных единиц без снятия двигателя с рамы рекомендуется отсоединить тягу от рычага ножного тормоза.

Мотоцикл я купил далеко не в самом лучшем состоянии. Конечно, нужно было в него вложиться. И после того, как я поставил его на ход, единственное, что я поначалу делал - проводка. Хотя нет, помнится с карбюратором были проблемы, но они решились после покупки новой иглы с замком и настройки… Ну да ладно.

Один из ремонтов. О нем в самом конце



Поначалу я в основном делал проводку. Всю провоку перебрал, танцуя вокруг мотоцикла с телефоном, на экране которого схема проводки, в руках. Не работало ничего. Я сделал все. Появился свет, поставил поворотники, заработала полностью задняя фара, заработали лампочки на приборной доске (не знаю как ее еще назвать). Все было прекрасно, все работало. Ездил и наслаждался.
Но потом мне стало скучно, решил сделать и последнее - двигстоп. Сказано - сделано. И вот у меня работает двигстоп. Недолго правда. Неделю может… В общем, он после нескольких раз пользования сгорел к чертям. Пришлось отрезать. Позже у меня сгорели пульты, пришлось покупать новые. Но и там двигстоп сгорел… Обращаюсь к бывшим и к настоящим владельцам Планет 5 в частности. Это у меня одного такое?..
Еще об электрике. Как-то летом я со знакомыми ездил на подработку. Мотоциклы оставили стоять на улице. Начался сильнейший ливень… Мотоциклы стояли под ним минут 20 может. Потом мы поехали по домам, в дождь. И хоть бы хны! Доехал, ничего не случилось. Поставил мотоцикл в гараж, ушел домой греться под одеялом. Знакомый, предлагает съездить на заправку. Соглашаюсь. И вот мы уже с ним едем, дождь кончился, погода улучшается. Все вроде бы прекрасно. Проехали весь наш поселок, подъезжаем к перекрестку на трассу, до заправки буквально 500 м. Но вдруг у меня мотоцикл глохнет, зажигание пропадает! Позже выяснилось, что на контакты замка зажигания попала похоже вода и там коротнуло (вот ведь ирония… в ливень и признаков не было). Причем коротнуло так, что контакт замка зажигания ушел вниз, из-за чего и не было зажигания.
И теперь о КИТАЙСКИХ ЗАПЧАСТЯХ. Сходил я на рынок, купил новый замок зажигания. С виду даже он не внушает доверия. Поставил я его себе, и знаете что? А нефига толком не работает. Четко ничего не включалось. И в результате у меня на ходу свет мог то включиться, то выключиться… В результате нагрел контакт паяльником на старом замке и поставил его обратно. Работает отлично!!!
И опять же вопрос к бывшим и настоящим ижеводам. У вас бывали такие проблемы с замком зажигания в дождь или после него??
И да, после все этих происшествий с электрикой друг издевается надо мной… Ну конечно, у него же ЯВА:). Смейся, смейся.

Теперь прочь от электрики! И ура, тут у меня есть фотографии:)


Где-то в начале августа мы с другом катались по лесам. Катались, изучали неизвестные нам дороги и были крайне удивлены, когда нашли в лесу пасеку. Но ладно, поудивлялись, развернулись обратно, хотели выехать на асфальт. Едем, едем, и вдруг у меня что-то захрустело. Несложно было определить, что это тросс спидометра. Ладно, выехали на асфальт, разгоняемся немного, и вижу, что у меня спидометр не работает! Ох, как же непривычно без него было ездить… Доехали мы, в общем, до одной из наших стоянок, раскруттили болт, державший «червяка», сняли троссик, кое-как достали и «червяка».



Как хорошо, что додумались это дело сфотографировать:)


Буквально дня через 3 мы опять же катались по лесу. Уже вечер наступил, солнце начало закатываться. И мы уже поехали домой, как вдруг руль у меня стал ужасно тугой. Подшипники, что же еще. Я это прекрасно знал. Еле до дома с таким рулем доехал, руки потом побаливали немного.
Ну да ладно. Ведь наверно уже дня через два я купил запчасти: подшипники, червяка, шестерню спидометра, а также сальники для вилки (это было зря). И начался ремонт.