Регулировка карбюратора к 62 д. Регулировка пускового устройства. заключительный этап регулировки –

(мото 01/91 стр 32)

Базовый карбюратор К-62 давно стал основным на всех моделях отечественных мотоциклов. По замыслу его
создателей этот прибор должен был существенно улучшить как пусковые, так и эксплуатационные
показатели мототранспортных средств.

На практике, к сожалению, вышло не так. Нареканий на работу этих карбюраторов гораздо больше, чем на все,
им предшествовавшие. И добро бы речь шла о том, что не обеспечивается обещанная экономичность
или приемистость. Мотоцикл порой просто вообще не идет.

Дэвид Зац, консультант по вопросам организационного развития и издатель. Перед тем, как приступить к работе, замените все потрескавшиеся или отсутствующие вакуумные шланги и проверьте направление шланга вакуумного шланга на диаграммы сервисного руководства. Удостоверьтесь, что вы получили подходящий класс вакуумного шланга; все, что несет бензин или выбросы паров, требует специального материала. Когда вы сомневаетесь, получите более дорогие, но безопасные шланги, безопасные для бензина.

Регулировка пускового устройства

Вакуумные датчики обычно представляют собой большие циферблаты с узким резиновым шлангом или рукояткой металлического шланга; большинство из них поставляется с различными пластиковыми наконечниками и фитингами. Боб Линкольн писал: Я зацепил датчик до вакуумного дросселя, который представляет собой круглый металлический корпус со стороны водителя карбюратора. Это хорошее место для измерения, так как оно всегда имеет вакуум, и его можно отключить от него и подключить вакуумный датчик с теплым двигателем, не нарушая ничего.

Если начисто исключить невероятные механические причины (полную закупорку жиклеров, отсутствие запорного
клапана и какие-то еще фантастические дефекты), которые, действительно, крайне редки, то останется только
одно предположение; карбюратор разрегулирован. О том, как вернуть ему нормальные способности, мы и поговорим сегодня.

Удостоверьтесь, что автомобиль работает на обычном холостом ходу - есть кулачок и винт, который опирается на него, когда автомобиль холодный. Когда он нагревается, винт полностью пропускает кулачок. Винт, который попадает в кулачок, представляет собой холодную регулировку холостого хода, и он используется только тогда, когда двигатель холодный, чтобы он работал быстрее; используя кулачок, двигатель медленно «простаивает» по мере прогрева. Лучший способ разогреться - это поездка; когда вы вернетесь, кулачок переместится в теплое положение, и автомобиль будет работать на винте «теплый холостой ход».

Для начала вспомним, что при полностью закрытой дроссельной заслонке и при очень
малом ее подъеме (20-30%) работает только система холостого хода карбюратора.
На средних оборотах и при положении дросселя от 1/3 до 3/4 хода работают распылитель и дозирующая игла.
Не последней четверти хода дросселя фактически только главный топливный жиклер как-то влияет на процессы.

На автомобилях с двухстворчатыми карбюраторами есть два винта с холостой смесью. На автомобилях с однобортными углеводами имеется один винт холостой смеси. У него часто есть пружина между ним и карбюратором, чтобы увеличить трение и предотвратить движение. Если вы покупаете карбюратор «нового старого запаса», у него будет пластиковый ограничитель регулировки; вам может потребоваться удаление или удаление.

Боб Линкольн заметил, что если винт смесительной смеси мало или совсем ничего, карбюратор, вероятно, забивается отложениями высушенного бензина и шлама и нуждается в очистке и восстановлении. Как только холостая смесь производит самый высокий вакуум, она может, и поверните винт на четверть оборота и подключите тахометр. Другой провод идет на любое основание - открытый болт кузова, отрицательный вывод аккумулятора и т.д. если он не работает, вы не нашли хорошую почву.

С чего начинать?

Если карбюратор новый, проверьте, хорошо ли он промыт. Иногда сгусток консервирующей смазки может таить
в себе остатки стружки или литья, закупоривать тонкие каналы. Значит, его надо промыть и продуть сухим
воздухом.

Затем следует убедиться, что карбюратор плотно закрепляется на патрубке цилиндра, а патрубок, в свою
очередь, герметично связан с цилиндром. Если этого не сделать, подсос воздуха по стыкам сведет на нет все
ваши ухищрения и внесет такие коррективы в состав смеси, которые ничем не учесть и не исправить. При
любой возможности плоскости надо проверить и притереть по поверочной плите. А затем использовать прокладку
из достаточно эластичного бензостойкого материала. Постарайтесь при этом как можно точнее подогнать
прокладку по размерам окна, что-бы она ни в коем случае не выступала внутрь - это может создать заметное
препятствие на пути смеси и ухудшить наполнение цилиндра. Обычно для изготовления прокладок применяют
плотный картон или паронит. Хотя иногда мотоциклисты используют и толстую относительно мягкую
бензостойкую резину, мотивируя свой выбор желанием несколько уменьшить вибрации, передающиеся от цилиндра
на карбюратор. Определенный резон в этом есть.

Как только холостая смесь установлена, установите установленную скорость холостого хода. На данный момент мы игнорируем быстрый винт, мы хотим установить тот, который используется сейчас, когда двигатель теплый. Установите его точно на скорость на наклейке под капотом, вкрутив и вывернув винт; один путь быстрее, другой путь медленнее.

Кулачок соединен прямым куском тяжелой проволоки с очень простым термометром - раневой частью металла, которая имеет один тип металла с одной стороны и другой тип металла с другой, так что разница в сокращении между двумя металлами крутит винт, когда он становится холодным, и тянет кулачок.

Регупировка положения поплавков.

После того, как хлопоты первичного порядка останутся позади, можно переходить
собственно к регулировке. Она начинается с проверки и установки уровня топлива.

Карбюратор нужно снять, отсоединить донышко поплавковой камеры и, перевернув
карбюратор, проверить, находятся ли поплавки (их ведь два!) в одной плоскости. Если
это не так, нужно подогнуть основание одного из поплавков. Может быть, его придется
немного нагреть в кипятке. Расхождение между положениями поплавков не должно превышать 0,5 мм.

Джон Далин писал: Используйте вакуумный манометр, чтобы приспособить свою холостую смесь, и вы будете гвоздь ее. Вы должны получить около 21 вакуума. Если вам нужно заменить карбюратор, убедитесь, что размер штампа на струях соответствует вашему. В любом случае, вы не можете быть оригинальным или правильным карбюратором в течение долгого времени, а самолеты могут быть неправильными.

Теперь карбюраторы были проблемы и теперь. Зачастую им нужны свежие уплотнения и прокладки каждые 10 лет или около того. Прокладки сжимаются при сушке от сидения. Осколки собираются в поплавковой камере, чтобы засорить проходы как с топливной магистрали, так и с воздухозаборника.

Расстояние от плоскости разъема корпуса до самой удаленной верхней части поплавка
должно составлять 26± 0,5 мм. Оно регулируется подгибанием язычка поплавка.
Это и есть установка уровня топлива - только произведена она в нашем случае
так называемым "сухим" способом.

Отметим, что сказанное верно для равнинной местности, высота которой над уровнем
моря не превышает 1000 м. На высоте, вдвое большей, контрольная величина составляет уже 28 мм.

Если ваш воздушный звуковой сигнал искривлен, так как крышка гайки воздушного фильтра слишком плотная, тогда может потребоваться мягкое изгиб назад в зажимном приспособлении или приспособлении, которое находится в тисках и т.д. Это показало мне, что карбюратор все еще остается проблемой. Перестройка не может быть проверена для каждой проблемы с карбюратором или непредвиденных обстоятельств. Обычная карбюраторная перестройка - это очистка, свежие прокладки и уплотнения и установка корректировок на скамейке.

Они не могут проверить изменения и обычно не замечают сверление, что предыдущий владелец тоже. Они не запускают их на стенде. Большинство владельцев будут возиться, чтобы попытаться заставить карбюратор работать любыми способами, прежде чем, наконец, передать его другому. Тот, который у вас есть, может быть последним попыткой повторного ремонта или ошибки.

Следующий этап - регулировка пускового устройства. Иглу нужно опустить до конца, в
самое нижнее положение. Не упустите возможность, проверьте легкость перемещения манетки на руле,
если нужно - разберите ее, смажьте, соберите снова. Смажьте трос привода пускового
устройства, Словом - сделайте все то, к чему в процессе эксплуатации обычно не
прикасаетесь, на что не хватает времени.

Другой был в нескольких штатах. Некоторые из них застряли в вращающейся дверце, будучи повторно упакованными и помещены на полку, потому что никто не может их диагностировать или исправлять. Вероятно, их нужно утилизировать. Контроль сорняков - важная задача для домовладельца, который хочет иметь здоровую лужайку. Тем не менее, этому триммеру строки может потребоваться несколько корректировок, чтобы выполнить в лучшем виде. Эти настройки регулируют выбросы выхлопных газов и обеспечивают топливную экономичность, надежную работу и бесперебойную работу в большинстве мест.


Регулировка уровня топлива.

Перед регулировкой холостого хода двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Винтом упора
поднимите дроссель на столько, чтобы частота вращения коленчатого вала была явно завышенной;
винт "качества" смеси при этом нужно ввернуть до упора (без особых усилий), максимально «забогатив»
смесь, и затем вывернуть на 1-1,5 оборота. Это исходные положения. Попутно проверьте, легко ли
перемещается дроссель в пазах, нет ли чрезмерного люфта его в колодце. Поскольку дроссель П-образный,
то до некоторой степени люфт можно устранить, разгибая его и добиваясь плотного прилегания
к стенкам колодца. Тут важно не перестараться, чтобы потом золотник не заело в пути. У части
мотоциклистов бытует мнение, что рукоятка газа должна фиксироваться в том положении, в котором
вы ее отпустили. Это неверно. Из соображений элементарной техники безопасности необходимо,
чтобы ручка автоматически возвращалась в исходное положение, обеспечивая «сбрасывание газа» до
уровня холостых оборотов: в случае падения, от которого ни один мотоциклист не застрахован,
мотоцикл тут же заглохнет.

Однако, если домовладельцы живут на уровне моря или на большой высоте, им может потребоваться внести небольшие корректировки, чтобы он мог обеспечить нужное количество воздуха и топлива для триммера. Кроме того, если есть проблемы, когда двигатель не работает, настройка карбюратора может решить проблему. Карбюратор требует хорошей подачи воздуха, поэтому высота может влиять на производительность, что приводит к плохому движению двигателя. Перед настройкой карбюратора проверьте воздушный фильтр и очистите остатки.

Заключительный этап регулировки –

Когда все эти шаги будут завершены, запустите двигатель и дождитесь его прогрева. Должна быть богатая смесь топлива на уровне моря, что обычно облегчает воспламенение. Чтобы обеспечить дополнительное топливо, ограничьте поток воздуха к карбюратору, повернув винты с высокой скоростью и низкой скоростью против часовой стрелки.

Теперь, установив мотоцикл на центральную подставку, винтом «количества» постепенно опускайте
дроссельную заслонку, уменьшая частоту вращения до наименьшей устойчивой. Вывертывая винт
«качества», добейтесь ее увеличения - на слух это хорошо заметно. Снова винтом «количества»
убавьте обороты, в винтом «качестве», обедняя смесь, прибавьте их. Обычно эти операции приходится
последовательно повторять раза три-четыре. Если вам показалось, что где-то произошла
ошибка, - не грех начать все сначала. Это только прибавит уверенности вашим действиям.
Когда, по вашему мнению, регулировка закончена и установлены действительно минимальные обороты,
советую винт «качества» завернуть примерно на пол-оборота: это обеспечит более устойчивую
работу двигателя на холостом ходу. Для тех, кто не очень полагается на свой слух и больше верит
точным показаниям стрелки, можно посоветовать использовать любой комбинированный электрический
прибор, фиксирующий количество замыканий прерывателя (на этом принципе работают тахометры).

Возможно, необходимо повернуть их, насколько это возможно, для достижения правильной настройки. Для этого поверните винты с высокой скоростью и низкой скоростью по часовой стрелке. Для правильного сочетания топлива может потребоваться повернуть винты до упора. Регулировка карбюратора так, чтобы он правильно функционировал для высоты, может изменить скорость холостого хода триммера. Найдите винт регулировки скорости холостого хода, который обычно появляется на той же панели, что и винты с высокой скоростью и низкой скоростью, и меняйте свое положение в соответствии с проблемой холостого хода.

Первый этап регулировки на этом заканчивается. Если все сделано так, как мы рассказали, можно
гарантировать, что при исправности остальных систем мотоцикл в этом случае будет легко пускаться
и надежно работать практически на всех режимах. Однако дело не закончено.

Как мы сказали вначале, на основных нагрузочных режимах в пределах хода дросселя от 1/З до 3/4 (по
высоте его подъеме или по повороту ручки газа - как вам удобнее) наибольшее влияние на работу двигателя
оказывает положение дозирующей иглы.

Плохое ускорение или нерегулярный холостой ход

В этом случае поверните регулировочный винт низкой скорости против часовой стрелки, пока двигатель не начнет плавно разгоняться. Поверните винт регулировки холостого хода по часовой стрелке до тех пор, пока двигатель не начнет плавно работать без вырезания.

Режущий инструмент вращается, пока двигатель работает на холостом ходу

Режущий инструмент не должен вращаться, пока двигатель работает на холостом ходу, поэтому, если это произойдет, отрегулируйте скорость холостого хода. Поверните винт регулировки холостого хода против часовой стрелки до точки, где режущий инструмент триммера перестает вращаться.

Чтобы определить, правильно ли оно выбрано, следует проехать хотя бы 20-30 километров, затем
остановиться и быстро вывернуть свечу (свечи) зажигания. (При этом условимся, что используются
именно те свечи, что рекомендованы изготовителем!) Цвет изолятора центрального электрода - ваша
единственная подсказка. Если он черный, с признаками копоти - дозирующую иглу надо опустить;
если слишком светлый, бледно-серый - ее надо поднять. Нормальным следует считать светло-коричневый
или темно-серый цвет: он говорит, что свеча не перегревается, но в то же время нагрета достаточно
сильно и этим обеспечено ее самоочищение от продуктов сгорания топлива и масла.
Когда положение иглы будет подобрано, появится возможность говорить о наибольшей экономичности
карбюратора: для ее достижения иглу нужно опустить на одно деление.

Затем поверните винт через дополнительный поворот, чтобы закончить фиксацию. Бренд выпускает несколько моделей. Просмотрите список результатов, пока не найдете инструмент, который соответствует вашим потребностям и бюджету, и внимательно прочитайте описание продукта, чтобы убедиться, что вы получаете точный продукт, который вам нужен для ухода за газоном. Проверьте анкер на замыкание на землю.

В любом случае всегда используйте идеально изолирующую основу. Включите контрольную лампу и сканируйте отдельные планки с помощью испытательного зонда. Если лампа не загорается, изоляция арматуры и коллектора в порядке. Если лампа светится темно-красным цветом, есть слабая замыкания на землю, если лампа яркая, возникает сильная ошибка заземления - арматура должна быть заменена.

Заключительный этап регулировки - подбор главного топливного жиклера. Для большинства
(точнее для подавляющего большинства!) мотоциклов в этом этапе нет необходимости, поскольку
в общем случае того жиклера, что стоит в карбюраторе, вполне достаточно. Однако для мотоциклетных
«гурманов» подобрать идеально точный для данного двигателя жиклер - дело профессиональной
чести, поскольку лишь в этом случае двигатель может полностью раскрыть свои «таланты» и обеспечить
максимальные скорость и приемистость.

Единая коричневая и серо-черная окраска карьеры коллекционера не имеет значения. Если, однако, имеются канавки или канавки, коллектор должен быть перевернут специалистом, так как допускается только концентрация 0, 03 мм. Больше ударов приводит к сильному контакту, вызывает ожоги в карьере коллекционера - генератор не может дать полную номинальную мощность!

Перед тем, как перевернуть, вымойте или извлеките лезвия слюды. Эта трудоемкая работа должна быть, в противном случае вышеуказанная слюда закроет угольные щетки. Кстати, если подшипники коленчатого вала имеют слишком большую радиальную нагрузку, результат почти в том же состоянии! Масляные и грязные сборные взлетно-посадочные полосы очищаются безводной, пропитанной бензином тряпкой.

Удобнее всего действовать методом замены, ставя по очереди разные по производительности жиклеры
и определяя, с каким именно мотоцикл показывает наилучшие результаты. Естественно, для их определения
необходимы точные замеры с секундомером на каком-то мерном участке шоссе. Стало быть, нужен помощник.
И так же естественно, что при этом необходимо иметь набор жиклеров - а это сложнее.

Проверьте разработку поля для замыкания на землю. Удалите переменный резистор и установите нейтральное нейтральное поле. Если контрольная лампа не загорается, нет замыкания на землю. Проверьте обмотку возбуждения на короткое замыкание обмотки. Испытательные зонды омметра подключены к плюсовой и минусовой сторонам обмотки возбуждения.

Нижнее значение = короткое замыкание Нет опрометчивости = обмотка возбуждения прерывается. Поврежденные катушки катушки заменяются только электрическим сервисом! После ослабления соединений и прижатия пружинных зажимов обе угольные щетки можно вытащить и вытереть с помощью бензиновой ткани - не загружайте! Кроме того, угольные держатели должны быть очищены - уголь должен быть гладким.

Я на практике применяю несколько иной способ, полностью себя оправдавший. Замерив максимальную
скорость со «штатным» жиклером, вставляю во входное отверстие карбюратора деревянную пробку с
просверленным в ней отверстием, диаметр которого на 20% меньше диаметра входного отверстия.
Если после этого скорость значительно возросла - производительность жиклера мала, а если сильно
уменьшилась - велика. При небольшом изменении скорости жиклер менять не следует,

Перед повторным вставкой поместите пружины сжатия на углях и убедитесь, что они также входят в зацепление с пружинными зажимами. В противном случае пружины могут быть зажаты сбоку. Угли, изношенные до 9 мм, должны быть возобновлены. Сопротивление правила.

Вызываемый переменный резистор распознается экспертом даже при нерегулярном порядке стрельбы и, возможно, с пропуском зажигания на высоких скоростях. Тогда выгорание изоляционного лака резистивной катушки является подтверждением. Не только замените сопротивление, необходимо устранить причину повреждения.

Увеличить производительность существующего жиклера довольно просто - поможет трехгранная
игла-развертка. С ее помощью можно постепенно увеличить отверстие в латунном жиклере, снимая
за каждый проход минимальную стружку. Чтобы уменьшить пропускную способность, обычно жиклер
запаивают и потом просверливают новое отверстие. Можно вставить в него тонкую медную проволочку,
закрепив ее на торцах припоем.

Понятно, такого рода регулировки могут помочь только при исправном карбюраторе,
не имеющем большого износа или механических лоломок. Если какие-то детали
неисправны, их нужно заменить и только после этого заниматься регулировкой.

г. Нальчик, В. Тарасов

Базовый карбюратор К-62 давно стал основным на всех моделях отечественных мотоциклов. По замыслу его создателей этот прибор должен был существенно улучшить как пусковые, так и эксплуатационные показатели мототранспортных средств.

На практике, к сожалению, вышло не так. Нареканий на работу этих карбюраторов гораздо больше, чем на все, им предшествовавшие. И добро бы речь шла о том, что не обеспечивается обещанная экономичность или приемистость. Мотоцикл порой просто вообще не идет.

Если начисто исключить невероятные механические причины (полную закупорку жиклеров, отсутствие запорного клапана и какие-то еще фантастические дефекты), которые, действительно, крайне редки, то останется только одно предположение; карбюратор разрегулирован. О том, как вернуть ему нормальные способности, мы и поговорим сегодня.

Для начала вспомним, что при полностью закрытой дроссельной заслонке и при очень малом ее подъеме (20-30%) работает только система холостого хода карбюратора. На средних оборотах и при положении дросселя от 1/3 до 3/4 хода работают распылитель и дозирующая игла. Не последней четверти хода дросселя фактически только главный топливный жиклер как-то влияет на процессы.

С чего начинать?

Если карбюратор новый, проверьте, хорошо ли он промыт. Иногда сгусток консервирующей смазки может таить в себе остатки стружки или литья, закупоривать тонкие каналы. Значит, его надо промыть и продуть сухим воздухом.

Затем следует убедиться, что карбюратор плотно закрепляется на патрубке цилиндра, а патрубок, в свою очередь, герметично связан с цилиндром. Если этого не сделать, подсос воздуха по стыкам сведет на нет все ваши ухищрения и внесет такие коррективы в состав смеси, которые ничем не учесть и не исправить. При любой возможности плоскости надо проверить и притереть по поверочной плите. А затем использовать прокладку из достаточно эластичного бензостойкого материала. Постарайтесь при этом как можно точнее подогнать прокладку по размерам окна, что-бы она ни в коем случае не выступала внутрь - это может создать заметное препятствие на пути смеси и ухудшить наполнение цилиндра. Обычно для изготовления прокладок применяют плотный картон или паронит. Хотя иногда мотоциклисты используют и толстую относительно мягкую бензостойкую резину, мотивируя свой выбор желанием несколько уменьшить вибрации, передающиеся от цилиндра на карбюратор. Определенный резон в этом есть.

Регупировка положения поплавков.

После того, как хлопоты первичного порядка останутся позади, можно переходить собственно к регулировке. Она начинается с проверки и установки уровня топлива.

Карбюратор нужно снять, отсоединить донышко поплавковой камеры и, перевернув карбюратор, проверить, находятся ли поплавки (их ведь два!) в одной плоскости. Если это не так, нужно подогнуть основание одного из поплавков. Может быть, его придется немного нагреть в кипятке. Расхождение между положениями поплавков не должно превышать 0,5 мм.

Расстояние от плоскости разъема корпуса до самой удаленной верхней части поплавка должно составлять 26± 0,5 мм. Оно регулируется подгибанием язычка поплавка. Это и есть установка уровня топлива - только произведена она в нашем случае так называемым "сухим" способом.

Отметим, что сказанное верно для равнинной местности, высота которой над уровнем моря не превышает 1000 м. На высоте, вдвое большей, контрольная величина составляет уже 28 мм.

Следующий этап - регулировка пускового устройства. Иглу нужно опустить до конца, в самое нижнее положение. Не упустите возможность, проверьте легкость перемещения манетки на руле, если нужно - разберите ее, смажьте, соберите снова. Смажьте трос привода пускового устройства, Словом - сделайте все то, к чему в процессе эксплуатации обычно не прикасаетесь, на что не хватает времени.

Регулировка уровня топлива.

Перед регулировкой холостого хода двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Винтом упора поднимите дроссель на столько, чтобы частота вращения коленчатого вала была явно завышенной; винт "качества" смеси при этом нужно ввернуть до упора (без особых усилий), максимально «забогатив» смесь, и затем вывернуть на 1-1,5 оборота. Это исходные положения. Попутно проверьте, легко ли перемещается дроссель в пазах, нет ли чрезмерного люфта его в колодце. Поскольку дроссель П-образный, то до некоторой степени люфт можно устранить, разгибая его и добиваясь плотного прилегания к стенкам колодца. Тут важно не перестараться, чтобы потом золотник не заело в пути. У части мотоциклистов бытует мнение, что рукоятка газа должна фиксироваться в том положении, в котором вы ее отпустили. Это неверно. Из соображений элементарной техники безопасности необходимо, чтобы ручка автоматически возвращалась в исходное положение, обеспечивая «сбрасывание газа» до уровня холостых оборотов: в случае падения, от которого ни один мотоциклист не застрахован, мотоцикл тут же заглохнет.

Теперь, установив мотоцикл на центральную подставку, винтом «количества» постепенно опускайте дроссельную заслонку, уменьшая частоту вращения до наименьшей устойчивой. Вывертывая винт «качества», добейтесь ее увеличения - на слух это хорошо заметно. Снова винтом «количества» убавьте обороты, в винтом «качестве», обедняя смесь, прибавьте их. Обычно эти операции приходится последовательно повторять раза три-четыре. Если вам показалось, что где-то произошла ошибка, - не грех начать все сначала. Это только прибавит уверенности вашим действиям. Когда, по вашему мнению, регулировка закончена и установлены действительно минимальные обороты, советую винт «качества» завернуть примерно на пол-оборота: это обеспечит более устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Для тех, кто не очень полагается на свой слух и больше верит точным показаниям стрелки, можно посоветовать использовать любой комбинированный электрический прибор, фиксирующий количество замыканий прерывателя (на этом принципе работают тахометры).

Первый этап регулировки на этом заканчивается. Если все сделано так, как мы рассказали, можно гарантировать, что при исправности остальных систем мотоцикл в этом случае будет легко пускаться и надежно работать практически на всех режимах. Однако дело не закончено.

Как мы сказали вначале, на основных нагрузочных режимах в пределах хода дросселя от 1/З до 3/4 (по высоте его подъеме или по повороту ручки газа - как вам удобнее) наибольшее влияние на работу двигателя оказывает положение дозирующей иглы.

Чтобы определить, правильно ли оно выбрано, следует проехать хотя бы 20-30 километров, затем остановиться и быстро вывернуть свечу (свечи) зажигания. (При этом условимся, что используются именно те свечи, что рекомендованы изготовителем!) Цвет изолятора центрального электрода - ваша единственная подсказка. Если он черный, с признаками копоти - дозирующую иглу надо опустить; если слишком светлый, бледно-серый - ее надо поднять. Нормальным следует считать светло-коричневый или темно-серый цвет: он говорит, что свеча не перегревается, но в то же время нагрета достаточно сильно и этим обеспечено ее самоочищение от продуктов сгорания топлива и масла. Когда положение иглы будет подобрано, появится возможность говорить о наибольшей экономичности карбюратора: для ее достижения иглу нужно опустить на одно деление.

Заключительный этап регулировки - подбор главного топливного жиклера. Для большинства (точнее для подавляющего большинства!) мотоциклов в этом этапе нет необходимости, поскольку в общем случае того жиклера, что стоит в карбюраторе, вполне достаточно. Однако для мотоциклетных «гурманов» подобрать идеально точный для данного двигателя жиклер - дело профессиональной чести, поскольку лишь в этом случае двигатель может полностью раскрыть свои «таланты» и обеспечить максимальные скорость и приемистость.

Удобнее всего действовать методом замены, ставя по очереди разные по производительности жиклеры и определяя, с каким именно мотоцикл показывает наилучшие результаты. Естественно, для их определения необходимы точные замеры с секундомером на каком-то мерном участке шоссе. Стало быть, нужен помощник. И так же естественно, что при этом необходимо иметь набор жиклеров - а это сложнее.

Я на практике применяю несколько иной способ, полностью себя оправдавший. Замерив максимальную скорость со «штатным» жиклером, вставляю во входное отверстие карбюратора деревянную пробку с просверленным в ней отверстием, диаметр которого на 20% меньше диаметра входного отверстия. Если после этого скорость значительно возросла - производительность жиклера мала, а если сильно уменьшилась - велика. При небольшом изменении скорости жиклер менять не следует,

Увеличить производительность существующего жиклера довольно просто - поможет трехгранная игла-развертка. С ее помощью можно постепенно увеличить отверстие в латунном жиклере, снимая за каждый проход минимальную стружку. Чтобы уменьшить пропускную способность, обычно жиклер запаивают и потом просверливают новое отверстие. Можно вставить в него тонкую медную проволочку, закрепив ее на торцах припоем.

Понятно, такого рода регулировки могут помочь только при исправном карбюраторе, не имеющем большого износа или механических лоломок. Если какие-то детали неисправны, их нужно заменить и только после этого заниматься регулировкой.

г. Нальчик, В. Тарасов